назад

- на главную
- к оглавлению рубрики

ремонт

- холодильников
- импортных стиральных
  машин
- отечественных
  стиральных машин
- малой бытовой
  техники

разное

- сделай сам
- электрику



На главную
Схемы
Программы
Справочник
История
Журналы
Ссылки
Новости

 

Ремонт зонта

26 ноября 2005 г.
Автор:
http://www.electronicsdesign.ru
 

 Зонт - вещь необходимая, а если он к тому же хорошо сделан, то и красивое дополнение к костюму.

Устройство простого зонта показано на рисунке 1. Матерчатая оболочка натянута на стальные спицы 5. На концах спиц надеты предохранительные наконечники 10. На спицах установлены петли 8 из листовой стали, в которых крепятся стойки 6. Другие концы стоек и спиц шарнирно закреплены на втулках 3 и 4.
Конструкция зонта

Оболочка зонта пришита к предохранительным наконечникам 10 и к спицам в точках 7 и 9. Сквозь отверстие в оболочке проходит центральный стержень 1, прикрытый сверху защитным колпачком 11. Раскрытый зонт фиксируется замком 2.
Самая распространенная и неприятная неисправность зонта - потеря жесткости, когда он выворачивается наизнанку даже от небольшого ветра. Так происходит, если оторвать крепления оболочки к спицам 7, 9 и к предохранительным наконечникам 10. Тонкие спицы теряют устойчивость, и зонт выворачивается. Не забывайте время от времени проверять места крепления и, если нужно, пришивать оторвавшуюся оболочку. Делать это лучше капроновыми нитками, они не страдают от влаги.

Нередко стойка 6 выскакивает из шарнирной петли 8, потому что выпала соединяющая их заклепка. Это легко поправимо: вставьте на место заклепки кусочек канцелярской скрепки и тщательно загните её концы.

Спицы складных компактных зонтов часто делают из тонкостенного профиля или трубочек. Они прочнее и все же нередко гнутся. Выправляя их с помощью плоскогубцев и молотка, старайтесь не оставлять вмятин. Иначе спица вновь согнется в том же месте, а потом сломается.

Сломанную спицу можно восстановить, спаяв её и наложив "шину" - скобочку из жести от консервной банки. предварительно концы спицы необходимо залудить. А если на спицу нанесено гальваническое покрытие, его необходимо снять в месте пайки шкуркой или напильником. Потом обжать концы спицы жестяной скобочкой и пропаять.

Еще одно уязвимое место зонта - втулки 3 и 4. На рисунке 2 показана верхняя втулка зонта. В канавке 1 втулки проходит проволока 2, на неё нанизаны проходящие через прорези 3 концы страниц.

В нижней втулке на такую же проволоку собраны стойки зонта. Проволока иногда обрывается, и спицы или стойки выпадают из втулок. Заменить проволоку можно куском спирали от электронагревательного прибора. Она прочна и не ржавеет. 

 

Рис_3 Ремонт защелки зонта

 

Иногда у зонтов выходят из строя замки 2. В современных конструкциях это штампованная пружина из термообработанной стали ( рис 3а). Несмотря на простоту, изготовить такую деталь самому нелегко. В старых зонтах с деревянным стержнем замок выполняется из упругой проволочной скобы (рис 3б). В полом трубчатом стержне надо просверлить отверстия и в них вставить проволочную скобку, загнув выходящий наружу конец.
Скобку можно изготовить из куска стальной проволоки Д 0,5-0,8 мм и длиной около 100 мм (подойдет пружина, английская булавка, рояльная струна). Заготовку раскалите докрасна на газовой горелке и дайте остыть на воздухе. После этого металл станет мягким, и его легко можно гнуть плоскогубцами.

Придайте скобке нужную форму. Конец, который пройдет через сквозное отверстие, пока не загибайте. Возьмите скобку за этот конец плоскогубцами, снова сильно нагрейте и быстро опустите в машинное масло. Металл закалится - станет упругим. А конец, за который держали плоскогубцами останется мягким. Поставьте скобку на место и загните конец. Замок готов.

В зонтах-автоматах в замках применяются шарики прижатые пружиной. Иногда они изнашиваются или ломаются и зонт перестает фиксироваться в открытом или закрытом положении. Лучше всего их заменить шариком от подшипника, но такой шарик достаточно трудно найти хотя бы в силу того, что маленький подшипник трудно найти, а если он есть, то разбить его. Вместо родных шариков хорошо подходит шарик на концах спицы 10. Его надо обкусить кусачками и придать круглую форму надфилем. По размеру подходит очень хорошо, а одна обгрызенная спица практически незаметна.

Если оболочка зонта выгорела или порвалась, нетрудно заменить её новой, нарядной, из яркой нейлоновой ткани. А если сделать оболочку из прозрачной синтетической пленки, то вы получите зонт с новыми качествами: не только красивый, но и удобный - сквозь него все прекрасно видно. Полиэтилен для оболочки зонта непригоден, он быстро стареет. Наилучший материал - поливинилхлорид. Он прозрачен, как стекло, и долговечен.

 

Пайка оболочки

 

Все эти материалы нельзя сшивать нитками. Они их разрезают. Наиболее приемлемый способ соединения - сварка. В домашних условиях её можно осуществить с помощью паяльника на 40 Вт. Заточите его "жало" напильником и отшлифуйте наждачной бумагой, как показано на рисунке 5. Кроме того, надо точно отрегулировать температуру паяльника с помощью ЛАТРа.
Нагревать пленку паяльником следует через гладкую прокладку, не боящуюся высокой температуры. Годится, например, целлофановая обертка, в которую заворачивают в магазине цветы. Под свариваемую пленку положите кусок резины (рис. 5). регулируя напряжение, добейтесь, чтобы шов был прозрачным и без пузырей.

Раскроить новую оболочку зонта проще всего, распоров старую и сделав по ней картонное лекало одного сектора. На куске пленки шариковой ручкой нарисуйте все секторы по лекалу и вырежьте их с учетом припуска на швы (5-10 мм).

Сварку чехла следует вести начиная от центра, шов за швом отрезками по 20-30 мм.

 

Крепление оболочки

 

Секторы соедините в центре кружком из пленки с отверстием.
На рисунке 6  показан один из способов крепления оболочки 4 к защитным наконечникам 2 спиц 5. Узкая полоска материала 1 складывается вдвое и приваривается к оболочке. Сами спицы к оболочке крепятся кусками пленки 6, привариваемыми на уже надетом чехле.
Нижнюю кромку оболочки окантуйте для прочности полоской 3 из такого же материала.
Простой зонт можно сделать компактным. На рисунке 4 показаны все необходимые операции. На спицах ставятся дополнительные шарниры 1, а на центральном стрежне резьбовой разъем 3. Стойки зонта нужно укоротить, а петли, которыми они присоединяются к спицам, перенести ближе к верхней втулке.

Детали разъема 3 следует выточить на токарном станке из дюраля и вставить в трубчатый стержень на эпоксидной смоле. Дополнительный шарнир 2 на спицу изготавливается из жести. Крепится он на той части спицы, которая соединена с центральной втулкой.

Модернизация зонта

На конце спицы, входящей в шарнир, делается ушко. Для этого надо нагреть её конец на газовой горелке, проковать легким молотком и просверлить отверстие для оси шарнира. Для заклепки можно применить канцелярскую скрепку.

Если ручка зонта вам неудобна или кажется некрасивой, попробуйте сделать новую, на свой вкус. Для этого Пригоден удачный по форме сучок или корень. Его необходимо обрезать, опилить и просверлить глухое отверстие глубиной 50-70 мм, в котором будет крепится на клею центральный стержень. Затем обработайте заготовку шкуркой и покройте лаком. Когда первый слой просохнет, поверхность станет шершавой - вновь зачистите её шкуркой и нанесите новый слой лака.

 

Мы рекомендуем еще посмотреть:

Сабвуфер на динамике Magnat

<< Назад в раздел   Распечатать   Рекомендовать

 История этого динамика, началась давно. Ко мне Magnat Power Bull Reflex 301 попал из рук друга, у которого он перестал работать. Отдав его мне, сказал, что если починю, то могу оставить себе, что собственно и произошло. Вот с него и началось моё бурно увлечение автозвуком. Сначала я смастерил "наобум" под него фазоинвертерный корпус примерно 44 литров с фазиком 95мм х 100мм и сделал его так, чтобы он поместился в багажник ВАЗ 21053 с учётом выступа под задней полкой.
Конечно, корпус имел внутри много острых выступов, что и сказалось на звучании. Он безумно бубнил, но тогда я ничего не слушал мощного кроме советских АС-90 и я спокойно наслаждался приличными басами в автомобиле. Дальше ВАЗика не стало, и я пересел на Пежо 605, соответственно корпус надо было переделывать. Вот тут-то я начал ползать по инету в поисках информации по изготовлению корпусов. Попадались различные программы по расчету корпусов, но я остановился лишь на одной - WinISD beta 0.44.

Однако не тут-то было. Я не знал о динамиках практически ничего. Опять упорные поиски в Интернет нужной информации привели меня к статье о самостоятельном измерении и расчете параметров громкоговорителя. Упорно следовав "инструкции" по замеру параметров я столкнулся с ещё одной проблемой, мой тестер не мерит переменное напряжение меньше 1В, а там нужна чувствительность в 100мВ. Уже изрядно замученный я опять продолжил поиски параметров в Интернете. Перелопатив несколько интернет-магазинов, в надежде найти там нужное, я неожиданно сообразил, что потерял кучу времени! Ведь должен быть официальный сайт заводоизготовителя! Непродолжительные поиски привели меня на нужный сайт. Там я и нашел необходимую информацию, но не всю что хотел. Изготовитель выложил на сайте только следующие параметры: Fs=33hz Vas=82l Qts=0,52 R=4Ohm SPL=92dB PE=300W.

Однако и с этими параметрами программы преложила мне корпус в 189,5 ЛИТРОВ в фазоинвертерном корпусе, что меня оч. не устраивало!!! Однако я решил поэкспериментировать и собрать закрытый корпус в 96,6 литров, предложенные всё той же программой. Собрав корпус, я еле-еле засунул его в багажник и надеялся приятно себя удивить звучанием... но не тут-то было! Звук конечно был приятный, мелодичный, но, как будто, усилитель подменили на менее мощный. Не долго думая я решил вернуться к программе и рассчитать фазоинвертер для этого корпуса. Получилось следующее: частота настройки фазоинвертера 21hz, а фазоинвертор решил сделать прямоугольный 16см х 3см и длиною 26,2 см, что меня устраивало. Оказалось, что этот корпус стал играть намного лучше и приятнее. Но поскольку годы мои молодые и мы частенько собираемся на улице, чтобы отдохнуть и послушать музыку, мне нужен был хороший бас и снаружи при открытом багажнике, вот тут-то меня и сподвигло сделать ещё один экспериментальный корпус фазоинвертерного типа объёмом 30 литров с частотой настройки 25Hz. Играло не очень приятно и не так объёмно, когда я поставил его к задней спинке сиденья. Решил поэкспериментировать с положением саба в багажнике и выяснил, что разница очень большая в звучании и давлении. Лучшим местом оказалось в углу возле задних фонарей и фазоинвертером вверх. Звук мне понравился, но я чувствовал, что это не то, что мне нужно.

Тут я и собрал следующий корпус объёмом 54 литра и настроил его на частоту 48Hz. Материал использовал ДСП 16мм, купленный на ближайшем рынке. Исходя из размеров багажника, корпус был следующих размеров: длина 77,8см ширина 25 см, высота 36,5см. Фазоинвертер диаметром 9,5 см и длиной 10 см купленный на Мытищинском радиорынке. Стенки изнутри обклеил 2мм утеплителем (ничего другого не нашел в гараже, а покупать жаба душила, ведь утеплителя много было и не жалко) и ужесточил тремя распорками. Не стал заморачиваться на обтягивании и выравнивании неровностей, потому как делал для себя, и просто покрасил его в чёрную краску по дереву. Поместив его в багажник, я был рад что всё получилось как надо, почти, потом всё-таки отклеил утеплитель и всё встало на свои места. Бас был упругим и не давил на уши, а музыкальные жанры почти все игрались приятно, преимущественно Рэп, да и на улице было приятно его слушать. На этом я и остановился (Но интуитивно догадываюсь, что после покупки чувствительного вольтметра я всё-таки изменю конструкцию).

Автор: Sani
2006 год

arget="_blank">массажных кушеток || гелевые ногти

Все самое необходимое для ремонта Электроники © ElectronicsDesign.RU, 2010. Все права защищены.