назад

- на главную
- к оглавлению рубрики

ремонт

- холодильников
- импортных стиральных
  машин

- отечественных
  стиральных машин

- малой бытовой
  техники

разное

- сделай сам
- электрику



На главную
Схемы
Программы
Справочник
История
Журналы
Ссылки
Новости

 

Ремонт полуавтоматической стиральной машины «Рига-30»  СМП-3

7 февраля 2006 г.
Автор:
http://www.electronicsdesign.ru
 
Ремонт отечественных стиральных машин  

Рига-30

       
Напряжение сети, В 220 Размеры, мм 955х530х530
Потребляемая мощность, Вт 600 Масса, кг 60
Количество раствора, л 42    

 

Устройство стиральной машины.

Стиральная машина РИГА-30  предназначена для стирки, полоскания и отжима белья. Стирка осуществляется потоками моющего раствора, которые создаются активатором, расположенным на дне бака. Барабан в это время находится в неподвижном состоянии. Во время переключения машины в режим отжима, активатор останавливается, а перфорированный барабан вращается. Вода, поднимаясь по стенкам барабана, сливается в бак через отверстия в верхней части.

Бак закреплен при помощи амортизаторов в корпусе. Перфорированный барабан цилиндрической формы закреплен на валу привода. Для улучшения устойчивости при отжиме верхняя часть барабана заканчивается балансировочным кольцом. Отметка уровня наполнения бака водой при стирке расположена на верхней стенке барабана.

Устройство стиральной машины Рига-30

Рис. 1 Устройство стиральной машины Рига-30.

В верхней части корпуса расположена панель управления. В ее состав входят:

  • командоаппарат;
  • индикатор;
  • микропереключатель блокировки крышки загрузочного люка;
  • ручка переключения программ.

Узел привода активатора и барабана закреплен на поддоне и состоит из электродвигателей (типа КАО 180-4/56Р), двух приводных валов, ременной передачи и подшипникового узла.

Для откачки моющего раствора машина укомплектована электродвигателем-насосом 23 ЭНСМ-4У4 и фильтром для очистки гидросистемы.

 

Электрооборудование.

Электрическая принципиальная схема стиральной машины Рига-30

Рис.2 Электрическая принципиальная схема стиральной машины Рига-30.

С1 - конденсатор типа МБГЧ, 2мкФ, 500 В Н1, Н2, Н3 - индикатор ИМС-41
С2 - конденсатор, 20 мкФ, 300 В КК1, КК2 - пускозащитное реле РЭК-2
SQ1 - микропереключатель МП-21-02-С М1, М2 - электродвигатели КО 180-4/56 Р
SQ2 - реле РУ-3СМ М3 - электродвигатель-насос ЭНСМ-4
ХТ1 - колодка клеммная YA - электромагнит
ХТ2 - штепсельное соединение Н4 - индикатор ИМС-44
А - командоаппарат типа 680    

 

Использованы "Информационные материалы ЦНИИТЭИ. 1980-1990"

 

Мы рекомендуем еще посмотреть:

Двери

<< Назад в раздел   Распечатать   Рекомендовать

Кирилл Перцев(АвтоЗвук)
Статья была опубликована в журнале Автозвук №5,№6 за 1999 год.

Постановка задачи

Задача была поставлена просто - максимально сохранить дизайн дверей и объем карманов. Тут я углядел в журнале "Автозвук" статью про установку акустики в BMW E46, которая заняла одно из первых мест на соревнованиях. Дизайн мне понравился и я решил изобразить что-то подобное (фигли нам, красивым бабам, подумаешь "М-Стиль" какой-то с бюджетом за 10 штук, мы тоже не лаптем щи хлебаем).

Материалы

Очевидный способ изготовления подиумов для дверей выглядит так. Мне это не понравилось по двум причинам - во-первых это слишком просто :-), а во-вторых вид поверхностей наименьшей площади (образующихся при обтяжке тканью каркаса) оскорблял мое эстетическое чувство (ну не люблю я их). Тут я вспомнил что лет 15-18 назад я был авиамоделистом и решил пойти тернистой дорогой постройки подиумов из композитных материалов, проще говоря из стеклопластика. Стеклопластиковые модели делают вообще говоря двумя способами - выклеивая по заранее изготовленной из этого же стеклопластика форме (то есть сначала делают макет, обклеивают его стеклопластиком, потом макет вынимают и изделие выклеивают по внутренней поверхности формы) либо просто обклеивая некое ядро. Первый способ - более правильный и единственный если мы занимаемся серийным производством совершенно одинаковых изделий, второй - гораздо проще. Я пошел вторым путем (завод по производству подиумов для Fiat Tipo я открою попозже). И вот как я шел:

Долгая дорога в дюнах

  1. Материалы

    1. Стеклоткань - покупается на строительном рынке (дешево, но трудно найти и качество так себе) или в магазине для авиамоделистов (Волоколамское шоссе, д.60) - дороже, но качественнее и есть выбор. Рекомендую стеклоткань двух видов - 0.25 и 0.06. 0.25 используется для силовых элементов, ее трудно пропитывать, но прочность получаемого композита выше всяких похвал. 0.06 используется в тех местах, где 0.25 ложится с трудом или не ложится вообще (углы, перегибы и так далее). Кроме того, если вы будете красить подиумы (это нынче модно), то 0.06 обязательна в качестве последнего, наружного слоя - она дает гладкую поверхность. Для подиумов типа тех что я сделал - по метру обоих типов более чем достаточно.
    2. Углеволокно(углелента ЛУП-0.1) - необязательно, но весьма и весьма желательно. Придает конструкции черезвычайную жесткость, что делает ее устойчивой к побитию ногами и прочими органами опорно-двигательного аппарата приматов. Купите метр за 35р на оба подиума и вы не пожалеете. В том же магазине для авиамоделистов.
    3. Эпоксидка. Ну это понятно. Упаковки три по 280гр. В любом хозяйственном магазине или на рынке.
    4. Монтажная пена типа Макрофлекс или аналогичная. Один флакон (750мл). На любом строительном рынке.
    5. Кусочки пенопласта - я использовал упаковку от головного аппарата Clarion.
    6. Полиэфирная шпаклевка со стекловолокном. Банки в 200гр. вполне достаточно. Где покупать - в основном магазины для автомобилистов, автохимии и т.д. Ее бывает много разной, очень рекомендую польскую Novol, дешевле и лучше хваленой американской Bondo. Легче обрабатывается, легче кладется и так далее. Я купил Novol в магазинчике автозапчастей рядом с 1000 Мелочей на Ленинском проспекте (пл. Гагарина).
    7. Винил или другой отделочный материал. Ну это по вкусу. Выбирать надо по толщине и тягучести, чем сложнее у вас форма, тем дороже надо будет купить винил. Если задавит жаба покупать автомобильный винил, то при выборе обычного отделочного убедитесь что он тянется по обоим осям (трикотажная подкладка). Я использовал винил DLS. Best choice, но денег стоит изрядных.
  2. Инструменты

    1. Самый главный инструмент - так называемый razor knife, нож с выдвижным лезвием уголком. Его видно на одной из фотографий. Я использовал два таких - один широкий для большинства работ, фирмы Stanley и узкий из канцелярского набора. Купите Стенли или другой фирменный - китайские поделки по 5р за штуку ломаются на раз. Очень рекомендую поискать такой, у которого лезвие выдвигается не из пластмассового корпуса, а из металлической обоймы с пластмассовой ручкой (мой Стенли именно такой) и с закручивающимся фиксатором.
    2. Резиновые перчатки для работы с эпоксидкой. Любой хозяйственный магазин. Медицинские перчатки лучше, но рвутся чаще - купите сразу упаковку.
    3. Шпатель(и). Желательно иметь несколько - мягкий резиновый для шпаклевки, разглаживания стеклоткани и проч., узкий металлический (шириной около 5-7 сантиметров), и набор кредитных карточек б/у. Кредитки - наиболее ходовой вариант шпателя, запаситесь сразу несколькими. Шпатели берутся на строительном рынке, кредитки - ну у кого как, кто в сберкассе, а кто и в Chase Manhattan. Я использовал карточки СБС-Агро (а на что их еще можно теперь использовать?) и большое количество телефонных карт. Какие лучше не знаю, Visa Gold ни фига не лучше (но и не хуже) Визы Электрона, а карточки Франс Телекома совершенно аналогичны карточкам МГТС (умеем ведь мы делать на уровне лучших западных образцов, когда захотим). Главное - побольше, чтобы выбрасывать было не жалко.
    4. Наждачная бумага разной степени наждачности. Наиболее ходовая - грубая. Если будете покрывать винилом или чем-то еще, то только она и нужна. Плюс брусок для нее, я использовал просто паркетину.
    5. Клей для винила. Я использовал V&S Spray Adhesive 185, $10 за баллон. Для винила он не очень рекомендуется, говорят (да и на нем это написано), есть специальный клей, но я его поленился искать.
    6. SuperGlue, в просторечии цианакрин, в медицине МК-8, продается на каждом углу в виде миниатюрных тюбиков. Нужен для подклеивания того же винила, поскольку клей 185 - это что-то типа Момента в аэрозольной упаковке и тянется. Для жесткой фиксации по краям лучше использовать SuperGlue.
    7. Строительный/промышленный фен или термопистолет. Отличается от фена жены тем что от него можно прикуривать :-) Нужен для укладки винила.

Ну а теперь сам процесс в фотографиях

Вот материалы. Золотистый - это кевлар, по-русски СВМ. Я его в подиумах не использовал. Идет сейчас на коробку для сабвуфера. Белая ткань - это стеклоткань, а черная лента это тот самый ЛУП-0.1. Красиво, правда? picture here
Берем карман двери, макет динамика из картона, и установочное кольцо из комплекта динамика. Прикладываем это друг к другу до получения желаемого относительного расположения. Картонный макет используем для доказательства того, что динамик поместится где надо. Я сделал еще несколько картонных шаблонов для облегчения ориентации в пространстве. picture here
Используем какой-нибудь клей (ПВА например), шурупы и кусочки пенопласта для закрепления конструкции. Тащим в машину, прикладываем к двери и убеждаемся что углы разворота динамиков именно такие как мы хотели. Промеряем линейкой и штангенциркулем опорные точки (чтобы впоследствии восстановить положение установочного кольца относительно кармана) - у нас же еще второй подиум, желательно сделать его близко по форме к первому. picture here
Вырезаем в кармане дырку под динамик и убеждаемся при помощи картонного шаблона что все в порядке. Это фотография от второго подиума, поэтому заднего шаблона уже нет, глазомер развился. picture here
Это же, приложенное к обшивке двери. picture here
Заливаем к чертям собачьим макрофлексом. Макрофлекс неохотно застывает в большом объеме, поэтому желательно заливать в несколько приемов, укладывая его слоями по паре-тройке сантиметров. Душераздирающее зрелище. picture here
Обрезаем ножом получившуюся заготовку и работаем шкуркой. picture here
Это же, но покрупнее. Обратите внимание, что установочное кольцо динамика вынуто, я вклеил его позже, уже после того, как образовалась прочная композитная скорлупа и все было готово к обклейке винилом. Чтобы легче было вынимать, я обмазал кольцо автомобильной полиролью производства ГДР (была такая страна, говорят) - проще говоря, восковой мастикой. А потом поддел ножичком и аккуратно выковырял. picture here
Убеждаемся что "пг'авильной дог'гой идете, товаг'ищи!". picture here
А теперь нарезаем стеклоткань полосами по где-то по 5 сантиметров шириной, разводим эпоксидку и вперед.Полоски перед укладкой надо примерить на место всухую, прикинуть длину и расположение. Потом пропитать полоски эпоксидкой (положив на твердую ровную поверхность с усилием размазывать эпоксидку до тех пор, пока стеклоткань не станет прозрачной), смазать эпоксидкой макрофлекс и накладывать с небольшим перехлестом. Первый слой надо класть грубой стеклотканью и дать застыть. После застывания зашкурить, иначе все выступы и наплывы будут только усиливаться. Дальше кладем второй и третий слой тонкой стеклотканью, перемежая слоем полосок из углеленты. Углелента должна лежать вдоль, образуя как бы обечайку вокруг динамика. Слои стеклоткани надо класть под углом друг к другу. picture here
Некая промежуточная стадия, примерка. Черная полоса сверху это углелента. Усиливать ей надо в первую очередь те места куда могут дотянуться задние конечности приматов. picture here
После получения желаемой жесткости конструкции, шкурим и шпаклюем. Баночка наверху - это тот самый Novol. Опять шкурим и опять шпаклюем. И так до тех пор пока не надоест или пока не будет достигнут нужный результат. picture here
Отрезаем винил, покрываем изнанку винила и поверхность подиума клеем-спреем (серо-красный баллон), даем подсохнуть, берем термопистолет и укладываем винил. Лучше сначала потренироваться на кошках, обтянув например пепельницу (клево смотрится, кстати). Если поверхность большая (я обтягивал весь карман), лучше клеить постепенно. Начинать надо с самой выпуклой части, не давая винилу сильно перекашиваться. Не перегрейте винил и клей, лучше держать температуру пониже и греть подольше, иначе клей плохо держится, а винил теряет глянец. picture here
И вот он, золотой ключик. Теперь весь тот же самый геморрой, по второму разу. Подиумов-то два. Второй раз будет легче. picture here

>оптический шнур всегда низкие цены

Все самое необходимое для ремонта Электроники © ElectronicsDesign.RU, 2010. Все права защищены.