назад

- на главную
- к оглавлению рубрики

ремонт

- холодильников
- импортных стиральных
  машин

- отечественных
  стиральных машин

- малой бытовой
  техники

разное

- сделай сам
- электрику



На главную
Схемы
Программы
Справочник
История
Журналы
Ссылки
Новости

 

Ремонт стиральной машины «АУРИКА-71-П»  СМП-2П

30 декабря 2005 г.
Автор:
http://www.electronicsdesign.ru
 
Ремонт отечественных стиральных машин АУРИКА-71-П
Загрузка сухим бельем, кг 2 Частота вращения активатора, обмин 615
Емкость бака,л 36 Тип привода активатора АВЕ-071-4С
Отстирываемость, % 65 Номинальная потребляемая мощность  
Потеря прочности, % 11,7 привода центрифуги, Вт 100
Остаточная влажность, % 57,8 Частота вращения центрифуги, об/мин 2800
Время цикла стирки, мин 12 Производительность насоса, л/мин 25
Тип насоса  - центробежный   Количество программ стирки 1
Уровень шума, дБ 65 Масса, кг 45
Номинальная мощность привода активатора, Вт 275 Размеры  в рабочем положении(ГхШхВ), мм 580х675х950
Тип привода центрифуги ДАО-Ц Размеры  в нерабочем положении(ГхШхВ), мм 430х675х700

 

Предназначена для стирки, полоскания и отжима изделий из хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и синтетических тканей в домашних условиях.

Устройство стиральной машины.

Полуавтоматическая стиральная  бытовая машина СМ1-2П АУРИКА-71-П имеет следующие основные узлы: корпус, блок управления, стиральный бак, бак центрифуги.

Корпус машины сборный, состоит из четырех панелей и рамы с четырьмя самоутанавливающимися ходовыми роликами. Корпус покрыт нитроэмалью, соединяется с каркасом двумя стяжками, которые крепятся гайками к кронштейнам на раме..

На задней стенке корпуса машины имеются: карман для электрошнура, дополнительный шланг, который служит для кольцевой циркуляции раствора из гидросистемы машины в стиральный бак, сливной шланг, используемый для заполнения машины водой.

Блок управления находится на передней стенке корпуса машины. Включение электродвигателей стирки и отжима осуществляется поворотом соответствующих ручек. Сигнальная лампа загорается при включении электронагревателя.


Внешний вид и устройство СМ АУРИКА-71-П

Рис. 1 Внешний вид и устройство СМ АУРИКА-71-П

Стиральный бак и бак центрифуги вместе с верхней крышкой представляют собой цельносварной каркас.

Стирка осуществляется в стиральном баке интенсивным потоком стирального раствора, создаваемым вращением диска активатора. В дно стирального бака встроен трубчатый электронагреватель.

В верхней части стирального бака имеется указатель уровня стирального раствора (без загрузки белья).

Привод активатора осуществляется от электродвигателя клиноременной передачей. Отжимается белье в роторе центрифуги, получающем вращение от электродвигателя. Ротор, изготовленный из алюминиевого сплава, крепится гайкой на валу. Центробежный насос установлен на раме корпуса машины и соединен с клапаном и выходным штуцером шлангами. Вращающий момент предается от электродвигателя к насосу эластичной муфтой.

Основные преимущества модели АУРИКА-70, по сравнению с полуавтоматическими стиральными машинами этого типа, выпускаемыми в настоящее время отечественной промышленностью, следующие:

  • уменьшается изнашиваемость белья;
  • возможна стирка изделий из синтетических тканей;
  • более экономичен расход воды и моющих средств;
  • значительно уменьшаются затраты ручного труда за счет совмещения процессов стирки и отжима.

Электрооборудование.

Электрооборудование стиральной машины АУРИКА-71-П состоит из следующих элементов: Э - электронагреватель трубчатый СМ-70 (фирма МЕТАНИК - Франция); ТР - терморегулятор температуры (фирмы СОПАК - Франция); С1 - конденсатор КБГ-М-2-600В-4мкФ±10%; С2 - конденсатор МБГП-1-600В-А-10-11; М1 -электродвигатель  АВЕ-071-4С; М2 - ДАО-Ц; РВ1; РВ2  - реле времени  16-1-РБМ; РТ1, РТ2  -  реле тепловое  РТ-10; МП - микропереключатель МП 2101 исп.3.

 

Схема электрическая принципиальная СМ Аурика-71-П

Рис. 2 Схема электрическая принципиальная СМ АУРИКА-71-П.

Для нагрева воды необходимо вращением ручки Нагрев установить на шкале нужную температуру. При этом должна загореться сигнальная лампочка. При достижении заданной температуры терморегулятор автоматически отключит нагрев, лампочка гаснет.

Для включения бака стирки или центрифуги необходимо установить соответствующую ручку реле времени на соответствующее деление шкалы.

Машина отключается автоматически по истечении времени. Реле тепловое предназначено для отключения двигателя при его перегреве

При ремонте читай типовые неисправности полуавтоматических стиральных машин, а также взаимозаменяемость деталей и сборочных единиц стиральных машин серии СМП . И будет полезна информация о общей характеристике стиральных машин СМП

Установленное на машинах реле времени обычно позволяет регулировать время стирки от 0 до 6 мин. Для наиболее качественной стирки цикл работы машины должен быть следующий: 50 с - вращение в одну сторону, 10 с - перерыв, 50 с - вращение в другую сторону, 10 с - перерыв и т.д.   В этом случае стиральную машину можно улучшить см. модернизация стиральной машины , где предлагается устройство реверса электродвигателя СМ. Это устройство подойдет и в случае выхода из строя циклического реле времени.

 

Использованы "Информационные материалы ЦНИИТЭИ. 1980-1990"

 

Мы рекомендуем еще посмотреть:

Виниловый корректор начального уровня

<< Назад в раздел   Распечатать   Рекомендовать

Ну вот, дожили… «Виниловый корректор начального уровня»! А что такое этот самый «начальный» уровень? Где он начинается и какой уровень следует за ним? Попробуем разобраться.

Юрий Макаров в 1997-м году уже публиковал схему своего «Неофита», который тоже позиционировался, как всего лишь первая ступень винилового звука.

В «Вестнике А.Р.А.» Александр Белканов предлагал простой корректор с шутливым названием «Профан» как отправную точку для самодельщиков в победе над нелегко дающимся винилом.

Следовательно: корректор наш должен быть простым, пригодным для повторения радиолюбителями с небольшим опытом, состоящим из малого количества недефицитных деталей и хорошо звучащим.

Из всего предлагаемого в данный момент объёма интернетовских и печатных схем, этим признакам соответствуют, пожалуй, «народный корректор» Евгения Комиссарова и некоторые схемы корректоров, выложенные Владимиром Ульяновым.

Так чего ради я стал выдумывать свою схему?

Ну, во-первых, хотелось сделать устройство без проходных конденсаторов, во-вторых, всё-таки на триодах (пентодах в триодном включении), в-третьих, использовать более сильноточные лампы, чтобы услышать в полной мере «виниловый» бас, качество которого значительно превосходит качество «сидишного» баса. Да и наличие творческого процесса сыграло не последнюю роль.

Схем я перепробовал множество и остановился на вот этой.

Посмотрим: что же это за схема?

Входной каскад собран на всеми критикуемой лампе ЕСС88 от Теслы. Почему на ней? Ну есть они у меня около полусотни штук, куда-то девать их надо? А если серьёзно, то только эта лампа способна работать в данной схеме, при таком низком анодном напряжении и таких неслабых токах.

К тому же тесловские ЕСС88 обладают очень приятным «породистым» звучанием, схожим отчасти с телефункеновским, и намного лучше тех же ламп от «Philips».

Резистор в аноде первой лампы будет определять характер звука корректора в целом, поэтому ставьте то, что считаете самым лучшим для вас: ВС, УЛИ, БЛП, ПТМН, С2-10, а может быть и Рикен Ом или Аллен Брэдли.

Сосредоточенная цепь коррекции очень проста : резисторы ПТМН с отклонением 0,5% на 75 ком и 11 ком, а также пара конденсаторов – КСО 10 000 пикофарад и КБГ-И 0,03 мкф на 600 в. Все детали подберите как можно точнее. Я подбирал с отклонением не более 0,05%.

Вместо КБГ-И вы можете попробовать и другие типы конденсаторов: ФТ, МПГЦ, К70, К78 и пр. Но мне больше всего нравится именно указанное мной сочетание КСО и КБГ-И.

Второй каскад собран на лампе 6Э6П-Е. Она работает в этой схеме с предельной мощностью анода – 8,4 вт при токе 35 ма. Не пугайтесь! Это крепкие лампы, они вытерпят и не такие режимы!

Резистор в катоде 6Э6П – ВС-5. Он хоть и большой, но хороший. Если вы захотите поставить что-нибудь менее габаритное (скажем, МТ), имейте в виду: вам придётся хотя бы вдвое увеличить номинальную мощность резисторов (не пять, а, соответственно, десять ватт), иначе сопротивление будет слишком сильно греться.

Окажите должное внимание конденсатору, шунтирующему катодный резистор. Это может быть Black Gate, Elna или ,если место позволяет, три штуки МБГО по 30 мк на 160 вольт.

Выходной трансформатор – уже известный нам вариант №7 из статьи про «Выходные трансформаторы из подручных средств». Намотан на железе от ОСМ-0,1 (ШЛ 25 х 40), обе обмотки содержат по 2394 витка провода ПЭВ-2 диаметром 0,25 мм.

Транс помещён в стальной кожух с толщиной стенки 1 мм. Если хотите, можете залить его, например, парафином. Я, однако, не делаю ничего подобного, поскольку грамотно собранные трансформаторы и так не вибрируют.

Теперь о грустном.

Усиление корректора невелико. Первый каскад усиливает сигнал на 28 дб, второй – на 31 дб. Однако вспомним про цепь коррекции и отминусуем 23 дб. В итоге получим усиление 36 дб. Что означает усиление сигнала всего-то в 63 раза. Однако мне этого вполне хватает: при 5 мВ на входе получим 315 мВ на выходе. Затем – никто не забыл? - мой предварительный усилитель на трёх деталях в три раза усиливает сигнал, а далее почти один вольт идёт на вход усилителя.

Вот такая арифметика.

Немного о правильном питании.

Конечно, анодное напряжение требует стабилизации. И здесь идеальным решением будет параллельный , несколько худшим – последовательный стабилизатор. Выбор схемы стабилизатора – за вами. Моё мнение: чем проще – тем лучше. Лишь бы детали были бескомпромиссные.

Трансформатор питания – ТС180, намотанный с ОЧЕНЬ сниженной рабочей индукцией. 2200 витков в первичке – не чрезмерно много. Экран после первичной обмотки обязателен.

Накалы ламп также требуется стабилизировать (иначе нет смысла стабилизировать анодное напряжение). Здесь подойдут простейшие трёхвыводные КРЕНки – в цепи сигнала они не стоят. Потенциал накала первой лампы нулевой, второй – плюс сто вольт.

Блок питания помещается в стальной кожух с вентиляционными отверстиями и располагается в максимальном удалении от блока корректора. Можно, конечно, разместить всё это в едином корпусе. Тогда, правда, уровень фона от магнитных наводок окажется не ниже –70 дб, но это нестрашно, он будет находиться не выше уровня шума виниловой дорожки.

Вот, собственно, и все тонкости построения корректора начального уровня.

Соединяйте его вход с головкой звукоснимателя максимально качественными проводами (сигнал-то там слабый!), а выход – межблочниками с невысокой ёмкостью и не очень длинными.

Следите также за тем, чтобы корректор не был подвержен любым механическим вибрациям.

И вот тогда-то, когда вы его соберёте, настроите, подключите к какому-нибудь более-менее серьёзному виниловому столу, да считаете дорожку с пластинки какой-нибудь более-менее пристойной иглой, вам откроется страшная виниловая тайна: компакт-диск звучит ГОРАЗДО хуже…

И тогда она неотвратимо придёт: виниловая лихорадка…

Впрочем, не пугайтесь, и от неё имеется средство. Называется: хороший и правильный ЦАП. Такой ЦАП в своей системе я уже слушал. Но расскажу я об этом позже.

Удачи вам, друзья, в преодолении трудностей виниловых джунглей!

arget="_blank">стальное литье металла || древесно полимерный композит террасная доска

Все самое необходимое для ремонта Электроники © ElectronicsDesign.RU, 2010. Все права защищены.