назад

- на главную
- к оглавлению рубрики

ремонт

- холодильников
- импортных стиральных
  машин

- отечественных
  стиральных машин
- малой бытовой
  техники

разное

- сделай сам
- электрику



На главную
Схемы
Программы
Справочник
История
Журналы
Ссылки
Новости

 

Причины образования накипи и способы ее удаления

23 ноября 2005 г.
Автор:
http://www.electronicsdesign.ru
 

 

  • Сначала расскажем что по поводу этой проблемы думают производители стиральных машин, проведем, так сказать, официальную часть:


    Как правило, причиной образования накипи на нагревательном элементе стиральной машины является чрезмерное количество растворенных в воде солей кальция и магния (чем больше этих солей, тем более “жесткой” является вода), а также вода, в которой содержится мельчайшая грязь (частицы ржавчины и т.п.).
    Накипь значительно ухудшает теплопроводность металла. Следственно, время на нагрев воды увеличивается, а вместе с ним увеличивается расход электроэнергии. При нагреве воды, соли содержащиеся в ней, разлагаются на углекислый газ и нерастворимый осадок, который и является той самой накипью. Эти соли откладываются на тэне и стенках бака стиральной машины, а грязь изнашивает подвижные элементы впускного клапана, приводя его в негодность. Большое количество подобного мусора попадает в стиральную машину после профилактических отключений воды или ремонта водопровода.

    Проверить нагревательный элемент стиральной машины на наличие накипи можно самостоятельно. Тэн находится в нижней части бака стиральной машины (под барабаном) - по центру или с небольшим смещением в сторону. Для того чтобы хорошо его рассмотреть, необходимо посветить фонариком на тэн через отверстия в барабане, а сам барабан покачивать. Недостаток этого способа в том, что бывет довольно проблематично подобрать скорость покачивания барабана, чтобы добиться равномерной освещенности тэна.

    Как бороться с накипью.

    • Химический способ
      В стиральную машину засыпается кислотосодержащее средство для удаления накипи (антинакипин). Машина включается на программу стирки БЕЗ БЕЛЬЯ. Не путайте антинакипин с разнообразными смягчителями воды, которые нужно добавлять в процессе стирки и вместе с бельем! В процессе стирки (нагреве воды) происходит химическая реакция, в результате которой нагревательный элемент и стенки бака очищаются от накипи. Это довольно эффективный и недорогой способ.
      Недостатком этого способа является то, что при передозировке могут потечь резиновые детали стиральной машины, а кислотные испарения ухудшают экологическое состояние помещения.
      А к положительной стороне можно отнести недорогую стоимость и простоту в использовании.
       
    • Физический способ
      Данный способ основывается на использовании различных магнитных смягчителей воды (преобразователей воды, фильтров-умягчителей, которые устанавливаются на водопроводную трубу (на месте ввода в квартиру) или непосредственно заливной шланг стиральной машины.

      - магнитный смягчитель служит для удаления из воды кальция и магния, предотвращая тем самым, появление накипи на тэне и станках бака. Обработка воды осуществляется воздействием сильных постоянных магнитов, расщепляющим молекулы извести на ионы. В дальнейшем, при нагреве обработанной воды не происходит образования извести, называемой “кальцитом”, приводящей к образованию накипи. Кальцит расщепляется до арагонита, не образующего известковых отложений. Со временем, магнитообработанной водой происходит постепенное очищение поверхностей тэна и бака от ранее образовавшейся накипи.
      К недостатку этого способа можно отнести его дороговизну, т.к. магнитные смягчители стоят от 30$.
      Достоинством данного способа является его простота и удобство, т.е., один раз установив смягчитель воды, Вы на долгое время забудете о проблемах, связанных с накипью, ведь срок службы такого фильтра 50 лет.

      - фильтр механической очистки или осадочный фильтр воды со сменным картриджем служит для очистки воды от песка, ржавчины и т.п., предотвращая засорение труб, выход из строя бытовой техники, износ сантехники.
       
    • Технологический способ
      Интенсивность образования накипи на нагревательном элементе напрямую зависит от степени нагрева воды, т.е. чем выше температура воды, тем больше образуется накипи на тэне. Этот факт учитывают производители стиральных машин, создавая новые программы стирки, при которых загрязнения очищаются в слегка подогретой воде (40-50градусов). Эти разработки вводятся и успешно используются не только для борьбы с накипью, но и с целью энергосбережения.

      Долговечность нагревательного элемента во многом зависит и от нагрузки, которой подвергается стиральная машина. Как правило, тэны гораздо быстрее покрываются накипью при стирке ветхого белья (образуется большое количество отдельных мельчайших частиц ткани, которые выпадают в осадок и создают, так называемую "почву" для известковых отложений). Фальсифицированные стиральные порошки причиняют большой вред не только тэну, но и стиральной машине.

      Если хотите сэкономить свои расходы (электричество, ремонт стиральной машины) - выбирайте для стирки режимы с наименьшей температурой нагрева, пользуйтесь антинакипином или фильтром-смягчителем, а также механическим фильтром очистки воды.
       

    А сейчас закончим официальную часть и приведем обсуждение этой проблемы специалистами ремонтниками из сервисных центров, уж кому как не им знать как с этим бороться:

     

    -vladik-

     

    Что вам сказать?
    Во-первых, не все из вас понимают назначения калгона и антинакипина.
    Калгон (и сопутствующие Бингон, Антикальк...)- это средства для умягчения воды.
    Антинакипин- это средство для удаления накипи.
    Теперь из собственного опыта работы...

     

    Действительно, проку от Калгона практически нет, насчёт вреда я спорить не буду, так как исследовал не одну сотню стиралок, пользователи которых либо пользовались калгоном, либо нет.
    Результат был практически одинаков, хотя в нашей местности ОЧЕНЬ жёсткая вода. Поэтому сейчас я не рекомендую людям пользоваться этими средствами, приводя конкретные примеры.

    Что же касается антинакипинов, то я противник их использования непосредственно в стиральных машинах по трём причинам:

    1. Невозможно визуально контролировать процесс очистки, а это очень плохо. Потому как если где-то на ТЭНе останется слой накипи (а практически он остаётся всегда после обработки антинакипином внутри машинки), то в этом месте возникает локальный перегрев корпуса ТЭНа, что может привести к его выходу из строя (например, перегоранию внутреннего ТПП). Происходит это оттого, что накипь очень плохо проводит тепло.
       
    2. Удаляется накипь с поверхности бака, что очень плохо для эмаль-баков, для которых накипь полезна- её слой дополнительно защищает эмаль (или голое железо под треснувшей эмалью) от коррозии, причём достаточно неплохо. То же самое касается и нержавеющих баков, особенно мест точечной сварки внешних кронштейнов, которые со временем подвергаются коррозии.
       
    3. Порча сальников и других резинотехнических изделий- после такой обработки резина становится "рыхлой".

    Основываясь на этом, можно порекомендовать следующее:

    1. Один раз в год производить извлечение ТЭНа и чистить его в растворе вышеупомянутого Антинакипина, с удалением нагара с помощью пластмассового скребка или, на худой конец, металлической сеткой для чистки кастрюль (очень осторожно!!!!). Метод достаточно эффективный, чистить надо в растворе с температурой до 75 градусов, периодически извлекая ТЭН из раствора и удаляя размягчённый нагар вплоть до полного его растворения.
       
    2. Стирать при температуре не более 70 градусов, так как кристаллизация наступает при 75.
       
    3. Помните, что ТЭНы с белым покрытием (SAMSUNG, LG, BEKO) более устойчивы к образованию накипи, она с них легче удаляется. И ТЭНы эти не боятся мелких царапин (в отличие от ТЭНов с чёрным покрытием- покрытие легко снести ножом, скребком, что вызовет молниеносное образование новой накипи и выход из строя).
      Ну и конечно же запрещается чистить варварским способом- наждачной бумагой.

    -AleksandrM-

     

    Если Вам интересно!
    Имея почти двадцатилетний опыт работы со стиральными машинами, могу сообщить следующее:

    1. Эффективность применения антинакипина разная в разных регионах, но в условиях севера Казахстана использование антинакипина безусловно оправдано как с технической, так и с экономической стороны. При выполнении программы стирки на пустой машинке с максимальной температурой и необходимой дозой антинакипина для полной очистки достаточно двух процедур в год. При этом себестоимость чистки от одного бакса и выше. Без очистки ТЭНы "ходят" по 3-5 лет.
       
    2. Антинакипин может ускорить кончину загибающегося эмалированного бака, но никак не станет первопричиной. Наоборот, неочищенный вовремя ТЭН скорее вызовет повреждение эмали, а остальное вода и СМС доделают по любому.
       
    3. Антинакипины бывают разные.... Очень советую все используемое впервые проверять на предмет помутнения нержавейки барабана: имею негативный опыт.
    4. Колгон - отстой.

    *Уважаемые сторонники механической очистки, интересно, сколько раз можно снять-поставить ТЭН на стиральной машине имеющей посадочное место из тонкой нержавейки, особенно на необработанных, с острыми краями посадках типа Ardo и т.п? А эмаль не скалывается при извлечении из эмалированных?

     

     

    -Mak-
     

    Согласен на все 100.
    А во время чистки попробуйте низкую температуру (40), так как слабые органические кислоты, содержащиеся в антинакипинах, быстро разлагаются и перестают "работать". Если машинку нагреть до 40 и выключить на пару часов, а затем включив, подождать пока машинка нагреется до 60-70 и снова выключить на пару часов, а затем дать машинке доработать, то любую накипь можно отчистить 1 коробкой в 250 г.
    Немного утомительно, зато эффективно!
    Кстати, практически все антинакипины - это лимонная кислота, в состав некоторых входит до 50% сульфаминовой к-ты.
     

    -Device-

     

    В корне не согласен!
    Антинакипин и Калгон (Бингон и пр.) разные вещи!
    У нас продается антинакипин для стиральных машин автоматов ( жидкость, в маленькой голубенькой бутылочке 250 мл)
    Он используется как средство для снятия накипи. (без белья в холостую делается стирка)
    Снимает накипь идеально!
    А вот Калгон (Бингон и пр.) состоят из именно

    Mak:- это лимонная кислота, в состав некоторых входит до 50% сульфаминовой к-ты
     

    А это не антинакипины, а средства снижающие жесткость воды.

     

    -Андрёй-

     

    Любой антинакипин обязан иметь в своем составе кислоту, но не сильную, чтобы раствор оставался щелочным. Угольная кислота и ее соли - карбонаты - самая слабая кислота в природе.
     

    -Bond72-

     

    Где-то в инете примерно год назад читал следующий способ: засыпать в бак 80 г лимонной кислоты и запустить машинку на полный цикл при 90 градусах. Применять раз в 3 месяца (а вообще в зависимости от интенсивности использования машинки). Сам пробовал. У меня AEG вертикалка. Брал б/у из Германии. Ей уже лет 8. В первый раз когда засыпал лимонку, то всякая гадость хлопьями вылетала. По отзывам ремонтников (сам я таковым не являюсь) способ очень эффективный. Правда нельзя использовать при эмалированных барабанах, если на эмали есть трещины (даже микро, которые разглядеть невозможно).
    А антинакипины не советуют использовать из-за того, что не все производители мешают в состав то, что надо.

     

    -Андрёй-

     

    Мешают то как раз что надо, только цели разные. Если взять красный пакетик с черным чайником, то разъедает даже пластик в чайнике!!!


     

Мы рекомендуем еще посмотреть:

Тюнинг колонок серии S-90

<< Назад в раздел   Распечатать   Рекомендовать

II. Основные недостатки колонок серии S-90.

 

1.      Малый объем корпуса для низкочастотного динамика. Последствие - бубнение низких частот.

2.      Фазоинвертор рассчитан на частоту 20 Гц. Последствие - большие искажения НЧ.

3.      Никудышный среднечастотный динамик. Последствия - отвратительные СЧ, призвуки.

4.      Низкая частота резонанса высокочастотного динамика. Последствия - "кряканье", сипение.

5.      Фильтр рассчитан с учетом предыдущих недостатков. Последствие - при доработках любого узла фильтр надо изменять.

6.      Корпус недостаточно жесткий и не "заглушен". Последствия - вибрации, призвуки, "бочка".

7.      И т.д. и т.п. …

III. Поиск информации.

 

Достаем литературу:

      1. Жагирновский М., Шоров 8. Улучшение звучания 35АС-1 и ее модификаций. -

      Радио, 1987, № 8, с. 29, 30.

      2. Шоров В. Улучшение головок громкоговорителей. - Радио. 1986, № 4, с.  39-41.

      3. Алдошина И., Войшвилло А. Высококачественные акустические системы и   излучатели. - М.; Радио и связь. 1985.

      4. Жбанов В. Механическое демпфирование диффузоров. - Радио, 1988, № 5, с.  41-43.

      5. Маслов А. Еще раз о переделке громкоговорителя 35АС-212 (S- 90). -   Радио, 1985. № 1, С. 59.

      6. Жбанов В. О демпфировании динамических головок. - Радио, 1987, № 8, с. 31-34.

      7. Геннадий и Карен Арзумановы. К вопросу о модернизации акустических систем. Вестник А.Р.Ф. №6' 2000

IV. Заходим в интернет и находим:

 

1. Sergey Zhiltsoff (Serzhi). Дорабатываем Радиотехнику S-90 (35АС-212)

http://ussrhi-fi.azz.ru/ mailto:serzhi@ussrhi-fi.azz.ru

2. Р. КУНАФИН. Улучшение звучания 15ГД-11А и 10ГД-35 (6ГДВ-6-16) http://ussrhi-fi.azz.ru:8101/index.htm

 

V. Изучаем и смекаем.

 

Попивая пиво, доходим до трех истин.

Есть три пути:

1.      Легкий и эффективный. 

2.      Средней сложности. Больше шаманизма и снобизма. Некоторые улучшения звука по сравнению с пунктом 1.

3.      Суперсложный, трудоемкий и  суперэффективный. Реально Вы пробуете изготовить новые колонки. Тут все зависит от качества изготовления и музыкального чутья. Если ничего не получится, то Вам никто ничего и не обещал.

Опишу все. Рекомендую для начала 1-й путь. Ценность его в том, что он не занимает много времени, Вы оставляете все компоненты колонок. Минимум дефицитных деталей и затрат.

 

ВНИМАНИЕ!          ВНИМАНИЕ!          ВНИМАНИЕ!

 

1.      При проведении всех работ следите за правильностью фазировки динамиков. Если вы не сталкивались с этим сами - пригласите специалиста - электроника!

2.      Переделка динамика 15 ГД - 11А - процесс необратимый. В случае неаккуратности у динамика одна дорога - в мусорное ведро, а у Вас другая - на рынок.

 

VI. Путь первый. Легкий и эффективный.

 

1.      Средние частоты - главный акцент. Переделкой динамика, добьемся его работы в поршневом режиме, повысим верхнюю граничную частоту, уберем призвуки, повысим чувствительность, улучшим направленность, задемпфрируем.

2.      Переведем колонку в диапазон от 31.5 Гц, вместо 20 Гц. Меньше будет бубнить.

3.      Задавим резонанс высокочастотной головки.

4.      Утихомирим призвуки корпуса

Покупаем в магазине советский теннисный шарик. Китайские и прочие не подходят. У них другой материал. Шарик должен быть именно такой, как в далеком детстве по 8 копеек. В крайнем случае - можно взять у знакомых или в спортивной секции тенниса. Покупаем эпоксидную смолу (немного, можно 1см куб.), клей (Суперцемент, Марс, Арго и т.д. - жесткий после затвердевания), пару простых карандашей, любой медицинский бинт и вату.

Приступаем к творчеству. Шарик пилим по шву пополам. Шов виден на просвет. Он внахлест сделан и шириной 1 - 2 мм. Пилить надо посредине шва. Я пилил лезвием Нева, предварительно сделав на нем зазубрины точильным бруском. После того как распилили, выравниваете линию распила на наждачной бумаге, и обрабатываете мелкой наждачкой внешнюю поверхность шарика. Если внутри в районе шва есть крупные наплывы, то их тоже надо удалить. При работе шарик надо закрепить пластилином на батарейке Марс (футляре от фотопленки, баночки от корма для рыбок и т.д., по воображению) в трех точках. Этого достаточно. Пластилин удаляется потом или сухой тряпкой или протиркой бензином. После того как поверхность шарика обработана, к ней нельзя прикасаться руками. Растираете грифели карандашей на наждачной бумаге. Разводите эпоксидную смолу с двойным количеством отвердителя. Покрываете поверхность шарика тончайшим слоем. При необходимости излишки клея можно удалить газетной бумагой. Обсыпаете графитом, стряхиваете лишний. Надо добиться, чтобы сквозь графит не просвечивал белый пластик шарика. Если просвечивает, значит, слой эпоксидной смолы был мал. Надо добавить. После того как все получилось, оставляем затвердевать.

 

 

Собираем фильтр на 3 Кгц. Для этого берем конденсатор 4,7 Мф и дроссель 0,6 мГн. Можно взять конденсатор от 4 до 7 мФ и подогнать под него дроссель. Чтобы не забивать голову лишними формулами, то самое простое - произведение емкости конденсатора в микрофарадах на индуктивность дросселя в мГн должно быть равно 2,82. Допустим емкость конденсатора фильтра - 6,6 мкФ (МБГО и МБМ с допустимым отклонением от номинального значения ±10%), тогда индуктивность катушки 2,82 : 6,6 = 0.43 мГн, (обмотка содержит 150 витков провода ПЭВ-1 0,8, намотанных на каркасе диаметром 22 и длиной 22 мм с диаметром щечек 44 мм). По этим данным можно собрать контур без LC-метра, поскольку важен не точный номинал, а "захват" резонансной частоты, имеющей определенный разброс. Конденсатор и дроссель крепим на куске ДВП и один вывод катушки припаиваем к выводу конденсатора. К свободным выводам припаиваем провода длиной 40 -50 см.

            Разбираем колонку. Снимаем низкочастотный динамик, среднечастотный, достаем стакан от него, снимаем высокочастотный динамик, снимаем декоративную накладку, снимаем фазинвертор (на некоторых колонках придется фильтр открутить). Берем половинку просохшего шарика, полируем его снаружи замшей или газетной бумагой и приклеиваем поверх пылезащитного колпачка головки среднечастотного динамика жестким клеем. Надо следить за тем, чтобы не было непроклееных щелок между краем шарика и колпачком и, чтобы шарик был приклеен точно по центру. То же самое делаем и со вторым среднечастотником. Оставляем сохнуть.

            Прикручиваем самодельный фильтр на заднюю стенку колонки (внутри) напротив высокочастотного динамика. Припаиваем провода от фильтра на вывода высокочастотного динамика. Какой куда - роли не играет. Снимаем разъемы с задней стенки колонок и запаиваем провод идущий от усилителя прямо на фильтр. От трубы фазинвертора отпиливаем ножовкой по металлу 10 см по средней линии. Трубу фазинвертора и стакан среднечастотного динамика оборачиваем слоем марли и бинтуем. Надо проверять войдут ли они после этой процедуры в свои гнезда. Если не входят, то слой ваты с марлей уменьшить. Проверяем, есть ли вата и марля в стакане. Добавляем если мало до полного. Демпфируем среднечастотные динамики. Для этого их диффузородержатели дополнительно обтягиваем поролоновыми кольцами, изготовленными из заготовок 10х27х355 мм. концы которых склеены клеем "Момент" встык. Дно и потолок колонки изнутри обклеиваем войлоком, (ватином, синтепоном и т.д.). Провода обматываем бинтом. Бинт повдоль провода располагаем и скручиваем, обхватывая провод. Фиксировать бинт удобно нитками. Собираем колонку. Промазываем пластилином все периметры всех динамиков. Надевать защитные сетки не стоит, но только при условии, что нет маленьких детей, не заедет жена шваброй или пылесосом и что колонки не будут перевозиться. Включаем колонки. Не узнаем право. Обзваниваем знакомых. Просим подъехать с любимыми записями. Слушаем. Успокаиваем знакомых пивом. С издевкой замечаем, как бы пригодились им баксы, затраченные на приобретение зарубежного хлама.

 

VII. Путь второй. Средней сложности.

 

Выполняем все, что указано в пути 1, но не собираем колонки.

1.      Улучшим свойства корпуса и убьем призвуки и "бочку"

2.      Добьемся лучшего прохождения сигнала

3.      ?

Итак, поехали. Заднюю стенку корпуса укрепить, расположив две рейки сечением3х2 см. по вертикали во всю длину на расстоянии 15 - 20 см. друг от друга симметрично, и прикрепив их шурупами к задней стенке. Предварительно место крепления обработать эпоксидкой. Надо учитывать возможность установки потом фазинвертора. Между задней и передней стенкой устанавливаем рейку распорку на уровне СЧ головки, учитываем возможность установки стакана. Промазываем все соединения стенок и углы изнутри силиконовым клеем типа "Бизон" или сантехническими силиконовыми же замазками. Оклеиваем весь корпус внутри войлоком (ватином, синтепоном или др.). Толще 1,5 см. не стоит, чтобы не сильно уменьшить внутренний объем корпуса. Все предложения поменять 15 ГД - 11А на 6 ГДШ-5 отвергаем. Наш и так уже "крутой", а подобная замена приведет к потере мощности, уменьшению динамического диапазона (очень опасно) и придется сильно изменять фильтр. Так при замене 15 ГД - 11А на 6 ГДШ-5 для 35АС - 212 придется заменить такие детали: L1 - 0,22mH, C2 - 1,0mF, C8 - 0,5mF, L4 - 0,1mH. Указаны новые параметры. При использовании 6 ГДШ - 5 - 4, придется еще поставить дополнительное сопротивление поставить в цепь этой головки на 4Ом. Еще и  внешний вид колонки меняется. Ну, если сильно хочется, то можно. Далее. Удаляем переключатели тембров. Удаляем ненужные резисторы R (1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12). Заменяем провода на монтаже фильтра на медный провод диаметром 1,2 мм. Заменяем провода идущие от динамиков к фильтру, на более путевые. На низкочастотный динамик - многожильный - сечением 2,5 - 3 мм кв., на среднечастотный - 2,5 мм кв. На высокочастотный - 2 мм кв. - одножильный. Все провода припаиваются к фильтру напрямую, а не проходом через предыдущие динамики. Фильтр устанавливается на дно колонки. Все провода укладываются под слой войлока.  На боковых стенах. Регуляторы фильтров снимаются. Изготавливаем на их место деревянные (ДСП, фанерные) заглушки по толщине корпуса. Вливаем их на эпоксидку и пришлифовываем. Обтягиваем переднюю панель самоклеящейся пленкой под дерево в тон шпону колонок. Устанавливаем динамики. Низкочастотный и среднечастотный через резиновые прокладки. Подойдет резина с оконных утеплителей, тонкие резиновые медицинские шланги, силиконовые шланги (хуже). Установленные динамики обрабатываем по периметру пластилином или незастывающей оконной замазкой (она напоминает кусок хозяйственного мыла и стоит дешево). Проверяем звук. Балдеем просто. Отодвигаем всякие "Pioner", "Technics" , JAMO  и …

 

VIII. Путь третий. Суперсложный, трудоемкий и  суперэффективный.

 

Неплохо иметь следующие приборы: осциллограф, генератор звуковых частот, цифровой мультиметр, LC-метр. У человека, который не занимается ремонтом и сборкой на дому - этого всего конечно нет, но есть выход - пойти в мастерскую и попросить померить, что надо прихватив с собой фильтра, головки и т.д. Если за такое и попросят плату, то чисто символическую. Можно даже заказать фильтра. Это, конечно, будет подороже.

Начинаем. Берем за основу 35АС -212 с габаритами 710х360х285. Желательно, чтобы корпус был фанерный, низкочастотный динамик с резиновым подвесом, высокочастотный динамик с куполом из стеклоткани. Разбираем все. Среднечастотный динамик нам больше не нужен. Корпус надо нарастить для низкочастотного динамика с резиновым подвесом до 100литров. Если подвес пенополиуретановый, то до 120 - 130 литров. Наш же корпус -70 литров. Есть два варианта:

1.      Снять переднюю стенку с корпуса, чтобы потом использовать для матрицы под отверстия для динамиков во вновь изготавливаем корпусе на 100 л. Из остатков корпусов получаются неплохие ящики под картошку и маркошку в погребе. 

2.      Можно попробовать нарастить старый корпус.

В первом случае надо ориентироваться на размеры - 1100х360х350 и изготовление в  мебельной мастерской по вашим чертежам, с руганью и придирками к качеству. Мы же рассмотрим второй путь.

Итак, можно попробовать обойтись малой кровью. Изготавливаем сами, или заказываем два ящика с плотно пригнанными стенками и крышками из двойной 10-ти слойной фанеры с внешними размерами - 380х360х285. В дне колонки и в крышке ящика вырезаем одинаковые отверстия примерно 270х210. Ящик внутри оклеиваем войлоком. После сборки сделать это будет нереально. Сверлим в крышке ящика и в дне колонки отверстия, через которые скрепим их между собой болтами. Головки болтов должны утопится в потаи. Засыпать немного - 10 килограмм дроби не помешает, сверху кидаем марлевый мешок с ватой. Предварительно проливаем соединение эпоксидкой с нормальным содержанием отвердителя. Место соединения оклеиваем войлоком. Остальные телодвижения с корпусом, как в пути 1 и 2. Среднечастотную головку возьмем 30 ГДС - 1. Надо только их проверять - много брака. Чисто механического свойства. Далее. Измеряем f резонанса всех динамиков. Можно фломастером подписать прямо на магнитах, чтобы не путаться и не перемерять все снова. Хорошо бы было, если бы частота резонанса парных динамиков не отличалась сильно. Если динамик издает посторонние звуки на любой из звуковых частот, то его надо либо чистить, либо менять, если чисткой не удалось добиться нормальной работы. Рассчитываем и мастерим фильтры для нашего случая.

Чем меньше индуктивностей - тем лучше. Продолжаем заниматься с корпусом. Удаляем излишки смолы в месте соединения. Пришлифовываем его. Изготавливаем две деревянные коробочки под фильтры. Крепить мы их будем на задней стенке снаружи. Провода от усилителя запаяем сразу на фильтры. А провода к динамикам протащим через крепления разъемов колонок. Все провода фирменные аудиофильские. Ценовую категорию выбирайте сами. Просто очень дорогие брать - смысла нет. Фазоинвертор лучше переделать под частоту 31,5 - 40 Гц. Если купол высокочастотной головки из лавсана, то, сняв крестовину надо промазать перхлорвинилом подвес и наружную треть купола. Оклеиваем весь корпус самоклеющейся пленкой. Остальное см. путь1 и путь 2. С обязательной пошаговой проверкой - лучше - хуже. Лучший метод, если явного результата нет - слепое прослушивание.

ы для игры в теннис

Все самое необходимое для ремонта Электроники © ElectronicsDesign.RU, 2010. Все права защищены.