назад

- на главную
- к оглавлению рубрики

ремонт

- холодильников
- импортных стиральных
  машин
- отечественных
  стиральных машин
- малой бытовой
  техники

разное

- сделай сам
- электрику



На главную
Схемы
Программы
Справочник
История
Журналы
Ссылки
Новости

 

Перенос электрической розетки или выключателя

28 ноября 2005 г.
Автор:
http://www.electronicsdesign.ru
 

 

перенос розетки Рис 1Часто в домашних условиях возникает проблема переноса розетки или выключателя. Это может быть разными обстоятельствами - например в доме появились маленькие дети и чтобы они сами могли включать и выключать свет выключатель переносят ниже стандартной высоты. Часто, особенно при ремонте, возникает необходимость объединить в один блок розетку и выключатель или объединить выключатель ванной и туалета в один, или поставить тройной выключатель ванной, туалета и коридора.

Для переноса розетки вообще существует множество причин - перестановка мебели, вывешивание ковров, покупка компьютера, игровой приставки и так далее. Особенно это актуально при нынешней моде на минимализм в смысле мебели. Хотя есть подозрение, что он часто обусловлен финансовыми обстоятельствами. В любом случае при минимуме мебели провода удлинителей и тройников никак не украшают квартиру.

Все это можно сделать самому, но при кажущейся простоте это задачи, есть масса нюансов, которые не учитываются, и часто через два-три месяца после переноса возникают такие явления как:

  • Розетка вытаскивается вместе с вилкой
  • Просто не работает
  • Из нее искрит со страшной силой, и она греется
  • В самом неприятном случае на клемме заземления вдруг почему то оказывается фаза (на моей практике был такой случай, когда вдруг стиральная машина машина-автомат вдруг начала ширяться током, просто чудо, что никто не пострадал, учитывая, что в доме были маленькие дети и ванна это очень сырое и опасное в смысле поражения электрическим током помещение. Когда я вскрыл розетку, то просто был поражен непрофессионализмом электрика который это делал. Но об этом ниже.)

Начнем с того как не надо делать.

Легкие и быстрые варианты не всегда хороши, когда дело касается электричества. Самая распространенная ошибка показана на рис. 2а. Изготавливается отверстие под новую розетку (как это сделать по уму расскажем позже), старая розетка демонтируется и на её месте образуется дыра. Проштрабливается борозда до новой розетки, в неё закладывается новый провод (иногда бывает, что соединяют медный провод с алюминиевым) и в старом гнезде выполняется скрутка нового провода со старым, все это заматывается изолентой (обычно ПХВ) и старое гнездо замазывается шпаклевкой.

Этот вариант очень неудачен. Если таким образом соединить два алюминиевых провода, то очень быстро такая скрутка будет греться, пластиковая изолента расплавится и возможно, что контакт очень скоро отгорит, а от стены будет бить током. Следует отметить, что старый провод , присоединенный к старой розетке хоть немного, но грелся, и изоляция на старом конце стала очень хрупкой, а алюминий окислился, что не добавляет качества контакту. Если скручен алюминиевый провод с медным скорость этих явлений удвоится (потому что возникнет гальваническая пара). Ускорится процесс и в том случае, если в розетку часто включают мощные эленергопотребители (утюг, обогреватель и т.п.). Все дело в том, что алюминий очень пластичный материал, и он плохо держит форму в напряженном состоянии, каким и является скрутка. Поэтому скрутка со временем ослабевает и контакт ухудшается. К тому времени, когда все это произойдет все уже обычно замазано и наклеены дорогие красивые обои. И ещё. Почему то у нас завелось доброй традицией не присоединять заземляющий провод к заземляющему контакту розетки. Экономия на безопасности своей и своих детей думаю неуместна.

 

Итак, как все таки надо делать.
 

Обычно перенос розетки так или иначе совпадает с ремонтом помещения. Поэтому при нынешних ценах на ремонт экономия в 200 рублей просто смешная. Да и лишнее ведро мусора погоды не делает. Поэтому делаем так:

  1. Делаем отверстие под новую розетку. Кто побогаче или собирается это делать это относительно часто рекомендую купить специальную коронку (стакан с зубьями), вставляющуюся в дрель или перфоратор. Стоит отечественная коронка примерно 250 руб, импортная от 500 и более. Если это разовое мероприятие, то можно насверлить отверстий по кругу и выбить гнездо зубилом или отверткой. Подробнее об установке розетки в гнездо расскажу ниже.
  2. Отключаем электричество в квартире. Делается это при помощи автоматов, расположенных на квартирном щитке. Если они подписаны - хорошо, если не подписаны - определяем методом научного тыка. Под напряжением работать не советую, а то вокруг башки забегают звездочки, как в мультиках.
  3. Проверяем отсутствие напряжения индикатором. Электрики считают любой провод под напряжением до тех пор, пока лично не убедились в отсутствии напряжения на нем.
  4. Демонтируем старую розетку и удаляем старую установочную коробку.
  5. Демонтируем старый провод. Если строители пожалели цемента в штукатурку и как следует развели её песком, то старый провод можно просто выдернуть. При этом сразу образуется борозда под новый провод. Если цемента не пожалели, то придется немного поработать зубилом. Мусора будет много, но такова жизнь.
  6. Демонтируем старый провод до распределительной коробки. Вскрываем её. Если соединение выполнено на сварке аккуратно откусываем её, если опрессовано (то есть на конце находится алюминиевый цилиндрик), то смотрим есть ли запас проводов для нового соединения. Если есть, откусываем старую опрессовку, если нет, придется старую опрессовку аккуратно спилить надфилем или напильником. Процесс трудоемкий, но необходимый. Если просто скрутка, аккуратно разбираем её.
  7. Прокладываем новый провод в борозду старого от нового гнезда до распределительной коробки. Если плохо ложится, то борозду надо подчистить зубилом или отверткой. Закрепить провод можно несколькими способами. Лично я делаю пластиковые хомуты из того же провода, который прокладываю. В магазинах продаются уже и готовые скобки, причем уже с гвоздями. Хоть и стоят они недорого, но все таки это оправдано при больших объемах. Из за одной розетки не стоит суетится. Особо ленивые могут примазать провод алебастром. Тоже нормально получается, но надо быть готовым быть измазанным в алебастре с ног до головы.
  8. Не забываем оставлять запас провода и в распределительной коробке и в новом гнезде.

Теперь немного отвлечемся и поговорим о монтаже не посредственно розетки. Тут тоже есть свои тонкости. Снова вернемся к тому, как не надо делать.
 

Рис 4

 

 

Во-первых часто бывает, что розетки ставят в стену без установочных коробок прямо в стену или штукатурку. Розетка испытывает усилия при включении и выключении вилки. И стена очень быстро выкрашивается под крепежом розетки. И очень быстро розетка выдергивается вместе с вилкой (см. рис 4а). Объяснить это экономией в 2 рубля не могу. Скорее всего имеет место матушка лень.

Во-вторых некоторые братья по оружию имеют обыкновение ставить розетки крепежными клеммами вверх (рис. 4б), откусывая провода под самые болтики. Присоединять заземляющий провод в этом случае тоже как то не модно. Запаса провода не оставляют ни миллиметра. В этом случае даже просто поставить в розетку в гнездо очень сложно. Мешают эти же провода и их приходится гнуть со значительной силой. А алюминий очень ненадежный материал на изгиб. Следующая замена розетки, например на более красивую, превращается в серьезную проблему, провода обламываются, нарастить их уже не получается, приходится долбать стену вокруг розетки и переносить гнездо. Об эстетике уже разговора не идет. Но даже не это самое опасное. При таком включении заземляющий провод находится в непосредственной близости к контактам розетки (прижимается к ним изоляцией). И если в розетку включена большая нагрузка, изоляция плавится от нагрева контактов и на заземляющем проводе (а соответственно и на корпусе прибора) появляется напряжение. Несчастный случай при этом почти гарантирован.

 

Итак, как все таки надо делать:

 

Рис 5

 Во-первых розетки надо вставлять в гнезде не в бетон, а в установочную коробку (рис.5а). Установочные коробки бывают пластмассовые или железные. И те и другие подходят, но лично я предпочитаю пластмассовые. Хотя бы из-за того, что это изоляция и, кроме этого, бывает иногда, что установочную коробку перекашивает в гнезде, или она заходит не до конца самую малость. Железную коробку приходится выдергивать назад, а пластмассовую можно немного подрезать ножом. И по моим ощущениям в пластмассовой коробке розетка держится лучше. Установочные коробки надо вставлять предварительно обмазав шпаклевкой или просто раствором.

Во-вторых устанавливать розетку надо крепежными винтами вниз (рис 5б), провод пропускается под розеткой, там же оставляется запас (места под розеткой обычно достаточно много). Провода присоединяются до установки розетки в гнездо и потом розетка аккуратно устанавливается. Заземляющий провод присоединяем! Иногда бывает, что крышка розетки не прилегает плотно к стене. Обычно это вызвано тем, что установочная коробка не до конца села в гнездо. Если коробка пластмассовая - подрезаем ее, если металлическая - подгибаем молотком.

 Итак вернемся к работам:

  1. После установки розетки (см. выше) проверяем надежность крепления проводов к розетке. Они не должны выдергиваться и шевелиться. От этого зависит долгая безаварийная эксплуатация розетки.
  2. Переходим к подключению провода розетки в распределительной коробке. Провода в коробке можно соединять сваркой, винтовым соединением или опрессовкой.
    Для сварки алюминиевых проводов нужно специальное оборудование, трудно доступное в домашних условиях, поэтому здесь этот способ рассматривать не будем.
    Винтовое соединение конечно достаточно надежно, тем более, что сейчас продаются специальные клеммные зажимы, но у него тоже есть существенный недостаток - сам клеммный зажим достаточно велик по габаритам, а квартирные распределительные коробки малы по размерам. И как правило запихнуть клеммник с проводами в коробку так, чтобы она закрылась крышкой, не получается.
    Поэтому остановимся поподробнее на опрессовке, как самому доступному в домашних условиях. Способ заключается в одевании гильзы на соединение проводов и её расплющивании (см. рис 3). Гильза должна быть из того же металла, что и соединяемые провода. то есть для соединения алюминиевых проводов нужна алюминиевая гильза. Продается она в магазине, торгующем электротоварами, в крайнем случае её можно сделать самому, просверлив отверстие нужного диаметра в жиле более толстого провода. Гильза должна одеваться на соединение как можно более плотно. Скручивать провода перед одеванием гильзы не нужно! Если провода скручены, то при обжимании гильзы они могут передавить друг друга.
    Профессиональные электрики обжимают гильзу специальным прессом, но он достаточно дорогой и в домашних условиях вполне можно обойтись бокорезами. Обжимать нужно как минимум в двух местах - в начале и в конце гильзы. Если длина позволяет можно  обжать и посередине. Горячиться в силе обжатия не нужно, чтобы не перекусить гильзу. Обжим на 1/3 диаметра вполне достаточен.
    Иногда бывает так, что опрессовочная гильза немного больше по внутреннему диаметру, чем комплект соединяемых проводов и гильза болтается на соединяемых проводах. Для того чтобы гильза оделась плотно, откусываем отрезок жилы из того же провода, что и соединяемые провода, и вставляем его в гильзу вместе с проводами. Необходимо, чтобы гильза оделась плотно на соединяемые провода даже без опрессовки, чем плотнее, тем лучше.

    Небольшое отступление. Сейчас в магазинах стали продаваться пластмассовые колпачки с вставленной внутрь спиралевидной стальной пружиной. Задумывалось это видимо так: колпачок накручивается на соединение, пружина держит его в напряженном состоянии. Вроде как и опрессовка соединения и изоляция в одном флаконе. Но все дело в том, что между сталью и алюминием все таки возникает разностью потенциалов, хоть и не большая. И через два-три года пружина превращается в труху, соединение ослабевает и начинает греться со всеми вытекающими. Вообще не советую.
  3. Изолируем опрессованное соединение. Можно делать это с помощью специальных пластмассовых колпачков (они похожи на колпачки от шариковых ручек), которые очень удобны. Можно изолентой, лучше всего тряпичной, она с случае чего гораздо более устойчива к воздействию температуры.
  4. Замазываем штробу, одеваем крышку на розетку, включаем автоматы. Все.

Однако иногда возникает ситуация, когда штробить провод до коробки нет возможности (типа недавно сделан ремонт, много мебели, мусора и т.п.), а перенести розетку очень надо. Тогда план переноса немного меняется.

 

Рис 6 вынужденный вариант

 

Все тоже самое, что описано в п. 10 (монтаж распределительной коробки) делаем в пустом гнезде от старой розетки (см. рис 6а). Единственное отличие, что опрессовку изолируем изолентой ПВХ в 2-3 слоя самым тщательным образом, одеваем колпачок и только потом замазываем. Вариант не очень хороший, но иногда по другому никак.

Можно сделать, как показано на рис 6б. Установить маленькую распределительную коробку, так, чтобы её можно было замазать с крышкой, внутрь её поставить клеммную колодку, соединить провода на винтовое соединение, закрываем крышку и замазываем коробку.

Но это все временные решения, при ближайшем ремонте все надо переделать по хорошему. Так как описано выше.

Выключатели переносятся точно так же, только на одиночный выключатель идет два провода, на двойной три. Двойной подключается также, как показано на рис 5б, только вместо заземления третий контакт.

 Кстати, у электриков считается правилом хорошего тона фазовый провод на выключатель в трехжильном проводе пускать посередине. Если кабель - пускать по красному проводу. Как правило в домах сделано именно так.

 

Мы рекомендуем еще посмотреть:

Контрольный приемник

<< Назад в раздел   Распечатать   Рекомендовать
Вопрос о том, каким должен быть первый приемник начинающего коротковолновика, всегда вызывает оживленную дискуссию.

Одни считают, что такой приемник должен собираться по схеме супергетеродина, другие утверждают, что первый приемник должен быть обязательно прямого усиления. Бесспорно одно: первая самостоятельно изготовляемая конструкция должна быть по возможности несложной и простой в налаживании. Так как для начинающего радиолюбителя основным затруднением при налаживании является настройка колебательных контуров, то при конструировании первого КВ приемника нужно стремиться уменьшить число его колебательных контуров до минимума.

Идеальным с этой точки зрения является приемник прямого усиления с одним колебательным контуром и регулируемой положительной обратной связью по высокой частоте. Такой приемник, собранный на трех электронных лампах (пентодах) по схеме 1-V-1 (усилитель напряжения ВЧ - детектор - усилитель напряжения НЧ), обладает высокой чувствительностью и дает возможность вести прием телефонных и телеграфных сигналов любительских радиостанций.

Его недостатком является относительно невысокая по сравнению с супергетеродином избирательность. Однако этот недостаток искупается простотой конструкции и налаживания приемника такого типа. Построив и наладив приемник прямого усиления, начинающий радиолюбитель приобретет опыт, который пригодится ему впоследствии при изготовлении более совершенных и сложных супергетеродинных приемников.

Ниже описана конструкция и принцип действия простого одноконтурного приемника прямого усиления для работы на коротковолновых диапазонах. На рис.1 приведена принципиальная схема приемника.

Рис.1

Приемник собран на трех высокочастотных пентодах типа 6К4П. Первая лампа приемника (Л1) служит усилителем напряжения высокой частоты, на второй лампе (Л2) собран детекторный каскад с регулируемой положительной обратной связью по высокой частоте, третья лампа (Л3) работает в оконечном низкочастотном каскаде, питающем телефоны.

  • Входная система приемника выполнена ненастраивающейся, она состоит из конденсатора С1 и дросселя Др1. Применение ненастраивающейся входной цепи заметно не ухудшает его избирательность, так как контур детекторного каскада при введении регулируемой положительной обратной связи по высокой частоте имеет значительно более узкую полосу пропускания, чем обычный контур во входной цепи. Кроме того, отсутствие во входной цепи настраивающегося контура значительно упрощает конструкцию приемника и его налаживание.

В анодную цепь лампы включена часть катушки индуктивности L1 (между точками 1 и 2). Катушка L1 одновременно служит составной частью колебательно контура детекторного каскада, благодаря чему осуществляется связь первого каскада со вторым. Необходимое для работы первого каскада постоянное смещение на управляющую сетку лампы Л1 получается за счет протекания анодного тока и тока экранирующей сетки этой лампы через сопротивление R2, зашунтированное конденсатором С3. Напряжение на экранирующую сетку лампы Л1 подается через развязывающую цепочку R1C2.

  • Детекторный каскад с регулируемой положительной обратной связью собран по схеме с параллельным питанием по высокой частоте. Высокочастотные колебания, усиленные лампой Л1 и отфильтрованные колебательным контуром детекторного каскада, поступают в сеточную цепь лампы Л2, состоящую из конденсатора С6 и сопротивления R3.

Принципиальная схема сеточной цепи лампы Л2 показана отдельно на рис.2а. На этом рисунке Uс обозначает напряжение высокочастотного сигнала, а Uск - напряжение между сеткой и катодом лампы Л2, получающееся в результате детектирования.

Рис.2а

На рис.2б изображено отдельно напряжение высокочастотного сигнала Uс, промодулированное по закону низкой частоты.

Рис.2б

При приходе положительной полуволны высокочастоного напряжения возникает сеточный ток, который заряжает конденсатор С6 почти до амплитуды этого напряжения. Причем отрицательный заряд скапливается на обкладке конденсатора С6, соединенной с управляющей сеткой лампы Л2. Отрицательная полуволна напряжения высокой частоты, следующая за положительной, складывается с напряжением на конденсаторе, в связи с чем отрицательное напряжение на управляющей сетке получается в два раза больше, чем амплитуда приходящего сигнала. При изменении амплитуды приходящего сигнала амплитуда отрицательного напряжения на сетке также изменяется. Получающееся напряжение показано на рис.2в.

Рис.2в

Это напряжение является суммой напряжения низкой частоты Uнск (рис.1г) и напряжения высокочастотного сигнала Uс (рис.2б). Таким образом, в сеточной цепи лампы Л3 появляется напряжение низкой частоты, соответствующее по форме огибающей высокочастоного напряжения, т.е. происходит детектирование сигнала.

Рис.2г

Усиленное лампой Л2 напряжение низкой частоты, получающееся на сопротивлении R5, через конденсатор С10 поступает на управляющую сетку оконечного каскада. Напряжение высокой частоты на оконечный каскад не подается, так как оно замыкается на корпус через конденсатор С8.

В свою очередь усиленное высокочастотное напряжение с сопротивления R4 через конденсатор С7 подается обратно в резонансный контур, создавая тем самым положительную обратную связь по высокой частоте. Для уменьшения фона переменного тока детекторный каскад питается через развязывающую цепочку R6C9.

Изменяя с помощью потенциометра R8 напряжение на экранирующей сетке лампы Л2, можно регулировать усиление каскада, изменяя тем самым величину обратной связи. При приеме телефонных сигналов необходимо величину обратной связи устанавливать как можно ближе к порогу возникновения генерации по высокой частоте, так как при этом получается максимальная чувствительность и избирательность приемника.

Для приема телеграфных сигналов на телефоны необходимо преобразовать телеграфные посылки в низкую частоту. В описываемом приемнике для этого достаточно чуть-чуть увеличить обратную связь с тем, чтобы в резонансном контуре детекторного каскада возникли собственные колебания. Если теперь контур приемника настроить так, чтобы генерируемая частота немного отличалась от принимаемой, то между ними возникнут биения, которые создадут в момент прихода высокочастотного сигнала напряжение звуковой частоты. Происходящие при этом процессы иллюстрируются на рис.3.

Рис.3

На этом рисунке показаны: напряжение сигнала Uc, генерируемое напряжение Uг, сумма этих напряжений, т.е. напряжение биений Uc+Uг, и выделенное с помощью детектирования напряжение низкой частоты, совпадающее по форме с огибающей биений.

Для упрощения конструкции сменных катушек индуктивности и увеличения стабильности работы приемника была выбрана схема включения колебательного контура детекторного каскада, согласно которой лампа Л2 присоединяется к нему по высокой частоте в трех точках, соответствующих аноду, управляющей сетке и катоду.

Эти соединения должны быть сделаны так, чтобы при возникновении колебаний в контуре напряжения катод - анод и катод - управляющая сетка находились в противофазе. При этом лампа сможет "поддерживать" возникшие в контуре колебания, увеличивая этим чувствительность и избирательность приемника, а в случае достаточно сильной обратной связи создавать генерацию.

На рис.4а, 4б приведены две возможные упрощенные схемы такого включения. На этих схемах не показаны цепи питания каскада. Как видно из этих схем, анод и управляющая сетка лампы должны присоединяться к противоположным концам колебательно контура, а катод между ними - к индуктивности или емкости контура.

Рис.4

Величина положительной обратной связи при этом зависит от места присоединения катода к индуктивности или емкости контура и от параметров лампы. В приемнике изменение обратной связи происходит вследствие изменения усиления лампы Л2 при изменении напряжения на ее экранирующей сетке.

Колебательный контур приемника выполнен несколько необычно. Ни рис.5а приведена часть принципиальной схемы приемника, на которой изображен его колебательный контур. Эта схема соответсвует рис.4а.

Рис.5

Для того, чтобы убедиться в этом, необходимо упростить ее, отбросив цепи питания каскада. На рис.5б показана эта же схема без сопротивления R4, служащего для пропускания постоянной составляющей анодного тока лампы Л2, разделительного конденсатора С7, блокирующего напряжения высокой частоты, конденсатора С8 и сеточной цепи С6R3. Кроме того, на схеме показаны емкость С` между анодом лампы Л2 и шасси и емкость С`` между концами катушки индуктивности L контура. Так как точка 2 катушки индуктивности по высокой частоте соединена с катодом лампы Л2 через емкость выпрямителя, то эту схему можно представить так, как она показана на рис.5в.

Как видно, анод и управляющая сетка лампы Л2 присоединены к противоположным концам сложного контура, а катод - к точке соединения между двумя параллельными контурами. Сопротивление параллельного колебательного контура в зависимости от частоты приложенного к нему напряжения может иметь и емкостный и индуктивный характер. Следовательно, на какой-то частоте контура между точками 3 и 2, а также 2 и 1 могут быть заменены эквивалентными индуктивностями Lэ` и Lэ`` (рис.5г). Если при этом лампа Л2 будет иметь достаточное усиление, то можно подойти близко к порогу возбуждения или вызвать генерацию в этом сложном контуре. Изменяя величину емкости конденсатора настройки С5, можно изменять эквивалентную индуктивность Lэ`` и тем самым частоту настройки.

Конденсатор С4 служит для предохранения выпрямителя приемника от короткого замыкания в случае случайного соединения пластин конденсатора переменной емкости С5 между собой.

Таким образом, каскад, собранный на лампе Л2 выполняет следующие функции: усиливает принимаемые высокочастотные колебания; создает дополнительное напряжение высокой частоты при приеме телеграфных сигналов; детектирует напряжение высокой частоты и усиливает получающееся при этом напряжение низкой частоты.

С выхода детекторного каскада напряжение низкой частоты поступает через разделительный конденсатор С10 на управляющую сетку лампы Л3 оконечного каскада. В анодной цепи лампы Л3 включено нагрузочное сопротивление R12, напряжение с которого через разделительный конденсатор С15 поступает на высокоомные телефоны. Конденсатор С14 служит для ослабления ненужных при приеме любительских радиостанций высоких звуковых частот.

Отрицательное смещение на управляющую сетку лампы Л3 получается с помощью включенных в катодную цепь сопротивления R15 и конденсатора С12. Емкость конденсатора С12 выбрана большой, так как он должен шунтировать токи низкой частоты. Напряжение на эранирующую сетку лампы Л3 подается через развязывающую цепочку R11, С13.

Приемник монтируется на алюминиевой панели, размеры которой приведены на рис.6. Общий вид приемника показан в начале статьи.

Рис.6

Дроссель Др1 может быть намотан проводом ПЭЛШО 0,1...0,12 на каркасе диаметром 10...15 мм. Длина намотки 25...30 мм. Намотка - однослойная. Можно применить и другой высокочастотный дроссель, а в крайнем случае - сопротивление величиной 10...25 кОм.

Сменные катушки индуктивности для любительских диапазонов помещаются в октальные цоколи от ламп. На панели приемника устанавливается восьмиштырьковая ламповая панель, к трем контактам которой припаиваются проводники, соединенные с анодом лампы Л1, шиной питания высоким напряжением и с конденсатором С7. Три вывода катушек индуктивностей припаиваются к соответствующим ножкам ламповых цоколей.

Катушки наматываются, начиная с края каркаса, до отвода. В этом месте в каркасе (изготовляемом из двух слоев плотной бумаги, если нет готовой гильзы подходящих размеров) прокалывается отверстие, сквозь которое пропускается конец одной части катушки и начало другой. Обе части катушки наматыватся в одну сторону. Данные катушек индуктивности на любительские диапазоны волн приведены в табл.1

Таблица 1

Диапазон, МГц
Часть катушки 1-2
Часть катушки 2-3
Диаметр каркаса, мм
Тип намотки
Примечания
Число витков
Марка и диаметр провода
Число витков
Марка и диаметр провода
28...30
6
ПЭЛШО 0,31
3
ПЭЛШО 0,08
22
Виток к витку

 

21...22
7
ПЭЛШО 0,31
3
ПЭЛШО 0,08
22
Виток к витку

 

14...14,4
10
ПЭЛШО 0,20
4
ПЭЛШО 0,8
22
Виток к витку

 

7,0...7,1
19
ПЭЛ 0,09
3
ПЭЛ 0,1
22
Виток к витку

 

3,5...3,6
45
ПЭЛ 0,20
4
ПЭЛ 0,2
14
Внавал, ширина намотки 6 мм
Сначала наматывается часть катушки 1-2, а поверх ее 2-3

Питать приемник можно от любого выпрямителя на 250 В, который может дать ток около 10...15 мА. Выпрямитель должен иметь хорошую фильтрацию. Приемник соединяется с выпрямителем с помощью свитого кабеля с фишкой на конце. Фишка изготовляется из цоколя старой лампы.

Если нет готового выпрямителя, то его можно собрать по схеме, приведенной на рис.7.

Рис.7

В выпрямителе можно применить диода типа Д7Ж, так как при этом упрощается изготовление силового трансформатора Тр1 из-за отсутствия дополнительной обмотки для накала кенотрона и возможности применения простой вторичной обмотки (без вывода, который необходим, если хотят получить двухполупериодное выпрямление с помощью кенотрона).

Выпрямитель собран по мостовой схеме. Сопротивления R1, R2, R3, R4 включены для уравнивания обратных сопротивлений полупроводниковых диодов. Сопротивление R5 включено для ограничения импульса тока через полупроводниковые диоды.

В выпрямителе применен двухзвенный фильтр, дающий хорошую фильтрацию. Конденсаторы С4 и С5 служат для предотвращения попадания помех из сети. Трансформатор Тр1 собирается из пластин трансформаторной стали типа Ш-16, толщина набора 20 мм. Размер окна 16х40 мм.

  • Обмотка I содержит 1390+1000 витков провода ПЭЛ 0,3;

  • Обмотка II содержит 3400 витков провода ПЭЛ 0,1;

  • Обмотка III содержит 74 витка провода ПЭЛ 0,8.

При правильном монтаже и доброкачественных деталях настройка собранного приемника заключается в подгонке числа витков сменных катушек индуктивности, которая влияет на принимаемый диапазон и плавность подхода к порогу возбуждения. Сначала необходимо с помощью генератора стандартных сигналов или просто прослушивая принимаемые станции настроиться на любительские диапазоны. После этого нужно подобрать требуемое соотношение между индуктивностями частей катушки L1 с тем, чтобы получить плавный подход к порогу генерации. Если генерация не возникает, следует увеличить число витков между точками 2 и 3, а если она очень сильна и при ее возникновении получается сильный щелчок, то нужно уменьшить число витков между теми же точками.

Подбором числа витков катушки L1 для получения плавного подхода к порогу генерации и заканчивается настройка приемника.

pabs="http://www.an-expert.ru/index.php?page=catalog§ion_id=7&goods_id=58" target="_blank">аренда складов метро Фили || управляющие компании воронежа || продать квартиру черзе агентство недвижимости москва || автомобильные gps навигаторы garmin новосибирск || фотоаппараты

Все самое необходимое для ремонта Электроники © ElectronicsDesign.RU, 2010. Все права защищены.