назад

- на главную
- к оглавлению рубрики

ремонт

- импортных
  холодильников

- отечественных
  стиральных машин
- импортных стиральных
  машин
- малой бытовой
  техники

разное

- сделай сам
- электрику



На главную
Схемы
Программы
Справочник
История
Журналы
Ссылки
Новости

 

Ремонт морозильников Снайге

17 декабря 2006 г.
Автор:
http://www.electronicsdesign.ru
 
Ремонт морозильников  

«Снайге F100»  морозильник

Класс эффективности энергопотребления по директиве 94/2ЕС А Время повышения температуры в камере морозильника при отключении электроэнергии от температуры хранения до - 9С, ч 17
Расход электроэнергии при температуре окружающей среды 25°С, кВт*ч/сут 0,55 Площадь полок, дм2  
Полный общий объем, л 100 Колебания напряжения сети, В 187...253
Полезный объем морозильной камеры, л 85 Потребляемая мощность, Вт 80
Температура в камере морозильника, °С -18 Габаритные размеры (ВхШхГ), мм 850х560х600
Мощность замораживания, кг/сут 12 Масса, кг 38

Устройство морозильника

Вертикальный морозильник F100 — это компрессионный в виде «шкафа» морозильник, предназначен для замораживания и длительного хранения замороженных пищевых продуктов, а также приготовления пищевого льда.

Внешний вид морозильника f100

Рис. 1 Внешний вид морозильника F100

Вертикальный морозильник (далее морозильник) климатического исполнения —умеренного класса «N», предназначенный для эксплуатации в бытовых условиях при температуре окружающей среды +16...+32°С.

Хладагент морозильника экологически чистый — в нем отсутствуют компоненты, разрушающие слой озона. Как хладагент в морозильнике использован R600а.

Температурный режим в морозильной камере регулируется ручкой терморегулятора «5». Ручку можете повернуть при помощи монетой. Терморегулятор выключен, когда ручка терморегулятора совпадает с отметкой «•» на блока управления. При повороте ручки терморегулятора по ходу часовой стрелки температура в камере понижается.

Рекомендуется эксплуатировать морозильник в третьем положении терморегулятора.

Загорающаяся зеленая лампа световой сигнализации свидетельствует о том, что морозильник включен в электросеть.

Электрическая схема морозильника Снайге f100

Рис. 2 Электрическая схема морозильника Снайге F100:

Х — провод сетевой; Н1 — сигнальная зеленая лампа ; Н2 — сигнальная красная лампа; НЗ — сигнальная желтая лампа; S — выключатель: В — терморегулятор; М — компрессор; К — реле пусковое; К1 — реле защитное; С - конденсатор (если имеется)

При включении морозильника в электросеть одновременно загорается и красная лампочка, свидетельствующая о том, что:

  • морозильник был отключен на продолжительное время (включен первый раз); после оттатвания или отключения электрического напряжения.
  • дверь морозильника открыта или часто открывается.
  • заложено большое количество для замораживания подготовленных продуктов.
  • испорчена система замораживания (лампочка не гаснет более 6 часов и слышна работа компрессора или он не включается, и нет выше указанных причин — обратитесь в сервисную службу).

Перевод морозильника на режим «замораживание» осуществляется выключателям.

Нажав на выключатель «I», он фиксируется до следующего нажатия. В режиме «замораживания» горит желтая лампочка. Нажав еще раз, — выключатель отключается. В режиме «замораживание» компрессор морозильника работает непрерывно. Во избежание сгорания двигателя компрессора не допускайте находиться морозильнику в режиме «замораживание» более 3 суток

Типовые неисправности и ремонт морозильника

Причина Способ устранения
Морозильник, включенный в электросеть, не работает (не горит зеленая лампочка)
Возможно, что нет напряжения в электросети или нет контакта штепсельной вилки с розеткой Проверить напряжение в электросети и контакт вилки с розеткой
При работе холодильника появился необычный шум
Либо холодильник неправильно установлен, либо трубопроводы холодильного агрегата касаются шкафа холодильника или стены Необходимо проверить установку морозильника регулировкой передних опор или устранить касание трубопроводов
Наличие характерного для отлипания звука при открывании двери, тугое открывание (закрывание) двери
Прилипание уплотнителя к плоскости шкафа в зоне прилегания двери со стороны ее навески Необходимо промыть уплотнитель и плоскость шкафа, к которой он прилегает, теплой мыльной водой и насухо вытереть мягкой тканью
При оттайке испарителя вода собирается в лотке и стекает в камеру
Засорена система отвода талой воды Прочистить канал в лотке с помощью скребка
Постоянно горит и не гаснет красная сигнальная лампа
Дверь морозильника открывается часто или на долгое время Не открывать часто и на долгое время дверь морозильника
Загружено большое количество свежих продуктов Старайтесь загружать морозильник свежими продуктами в количестве не превышающем 12 кг
Закрыт верхний вентиляционный зазор Открыть верхний вентиляционный зазор
Накопилось много пыли на конденсаторе и компрессоре Произвести чистку конденсатора и компрессора

 

 

Статья подготовлена по материалам книги «Холодильники от А до Я» С.Л. Корякин-Черняк издательства НиТ СпБ 2003 серии Домашний мастер

Мы рекомендуем еще посмотреть:

Мегашокер. Электрошокер повышенной эффективности

<< Назад в раздел   Распечатать   Рекомендовать

Идея создания электрошокера повышенной эффективности появилась у меня после испытания на себе нескольких подобных устройств промышленного изготовления. В ходе испытаний выяснилось, что они лишают противника боеспособности только после 4...8 секунд воздействия, и то если повезёт :). Нужно ли говорить, что в результате реального применения такой шокер скорее всего окажется в заднем месте владельца.

Инфа: наше законодательство разрешает для простых смертных шокеры с выходной мощностью не более 3 Дж/сек (1 Дж/сек = 1 Вт), в то же время для работников УВД разрешены девайсы мощностью до 10 Вт. Но даже 10 ватт недостаточно для эффективной нейтрализации противника; американцы в ходе экспериментов на добровольцах убедились в крайней неэффективности шокеров мощностью 5...7 Вт, и решили создать девайс, который бы конкретно гасил противника. Такой девайс создали: "ADVANCED TASER M26" (одна из модификаций "AirTaser" одноименной фирмы). Устройство создано по EMD-технологии, а проще говоря имеет увеличенную выходную мощность. Конкретно - 26 ватт (что называется, "почувствуйте разницу":) ). Вообще же существует ещё одна модель этого девайса - М18, мощностью 18 ватт. Это обусловлено тем, что тэйзер - дистанционный шокер: при нажатии на спуск из картриджа, вставленного в переднюю часть устройства, выстреливаются два зонда, за которыми тянутся проводки. Зонды летят не параллельно друг другу, а расходятся под небольшим углом, засчёт чего на оптимальной дистанции (2...3 м) расстояние между ними становится 20...30 см. Понятно, что если зонды попадут куда-нибудь не туда, может получится кердык. Поэтому и выпустили устройство меньшей мощности.

Сначала я делал электрошокеры, по эффективности аналогичные промышленым (по незнанию :). Но когда узнал информацию, приведённую выше, то решил разработать РЕАЛЬНЫЙ электрошокер, достойный называтся ОРУЖИЕМ самообороны. К слову сказать, кроме электрошокеров есть ещё ПАРАЛИЗАТОРЫ, но они вообще не рулят, т.к парализуют мышцы только в зоне контакта, причём эффект достигается далеко не сразу, даже при большой мощности.
Выходные параметры МегаШокера частично заимствованы у "ADVANCED TASER M26". По имеющимся данным, девайс генерирует импульсы с частотой повторения 15...18 Hz и энергией 1,75Дж при напряжении 50Kv (т.к. чем ниже напряжение, тем выше ток при той же мощности). Поскольку МегаШокер - всё-таки контактное устройство, а также из заботы о собственном здоровье :), было решено сделать энергию импульса равной 2...2,4Дж, а частоту их следования - 20...30 Hz. Это при напряжении 35...50 киловольт и максимальном расстоянии между электродами (не менее 10 см).
Схема, правда, получилась несколько сложноватая, но тем не менее.

схема мегашокера

Схема: На микросхеме DA1 собран управляющий генератор (ШИМ контроллер), на транзисторах Q1, Q2 и трансформаторе Т1 - преобразователь напряжения 12v --> 500v. Когда конденсаторы С9 и С10 заряжаются до 400...500 вольт, срабатывает пороговый узел на элементах R13-R14-C11-D4-R15-SCR1, и через первичную обмотку Т2 проходит импульс тока, энергия которого вычисляется по формуле 1.2 (Е - энергия (Дж), С - ёмкость С9 + С10(мкф), U - напряжение (в)). При U = 450v и С = 23 мкф энергия будет 2,33 Дж. Резюком R14 устанавливается порог срабатывания. Конденсатор С6 или С7 (в зависимости от положения переключателя S3) - ограничивает мощность устройства, иначе она будет стремится к бесконечности, и схема сгорит. Конденсатор С6 обеспечивает максимальную мощность ("МАХ"), С7 - демонстрационную ("DEMO"), которая позволяет любоватся электроразрядом без риска спалить устройство и/или посадить аккумулятор :) (при включении режима "DEMO" также надо выключить S4). Емкость С6 и С7 рассчитывается по формуле 1.1, или просто подбирается (для мощности 45 ватт при частоте 17 KHz ёмкость будет около 0,02 мкф). HL1 - люминесцентная лампа (ЛБ4, ЛБ6 или аналогичные (С8 подбирается)), ставится для маскировки - чтобы девайс был похож на навороченный фонарь и не вызывал подозрений у различного вида работников милициии других личностей (а то могут отобрать, у меня был случай - отобрали похожее устройство). Ессно, без лампы можно обойтись. Элементы R5-C2 определяют частоту генератора, при указанных номиналах f = ~17KHz. Ризюк R11 ограничивает выходное напряжение, вообще без него можно обойтись - просто присоединить R16-С5 к корпусу. Диод D1 защищает схему от повреждения при подключении в неправильной полярности. Предохранитель - на всякий противопожарный (например: если где-нить замкнёт - может рвануть аккумулятор (были случаи)).

Теперь по сборке устройства: можно собрать всё устройство на макетной плате, но рекомендуется спаять импульсную схему (С9-С10-R13-R14-C11-D4-R15-SCR1) навесным монтажом, при этом провода, соединяющие С9-С10, SCR1 и Т2 должны быть как можно короче. Это же касается элементов Q1, Q2, C4 и T1. Трансформаторы Т1 и Т2 следует расположить подальше друг от друга.
Т1 наматывается на двух сложенных вместе кольцевых сердечниках из М2000НМ1, типоразмер К32*20*6. Сначала наматывается обмотка 3 - 320 витков ПЭЛ 0,25, виток к витку. Обмотки 1 и 2 содержат по 8 витков ПЭЛ 0,8...1,0. Наматываются они одновременно в два провода, витки следует равномерно распределить по магнитопроводу.
Т2 наматывается на сердечнике из трансформаторных пластин. Пластины нужно изолировать друг от друга плёнкой (бумагой, скотчем и т.д.) Площадь сечения сердечника должна быть не меньше 450 квадратных миллиметров. Сначала наматывается обмотка 1 - 10...15 витков провода ПЭЛ 1,0...1,2. Обмотка 2 содержит 1000...1500 витков и наматывается слоями виток к витку каждый слой намотки изолируется несколькими слоями скотча или конденсаторной пленки (которую можно добыть разъебав сглаживающий кондер от ЛДС светильника. ) . Потом это всё заливается эпоксидной смолой. Внимание - первичную обмотку нужно тщательно изолировать от вторичной! А то может получится какая-нибудь гадость (девайс может выйти из строя, а может долбануть током владельца. Причём долбануть неХило...). Выключатель S1 - типа предохранитель (при ТАКОЙ мощности осторожность не повредит), S2 - кнопка включения, оба выключателя должны быть рассчитаны на ток не менее 10А.

Отличительная особенность схемы в том, что каждый может настроить её для себя (в смысле для противника :).Выходная мощность устройства может быть в пределах от 30 до 75 ватт (делать меньше 30, ИМХО, нецелесообразно). А больше 75 - просто галимо, т.к. при дальнейшем увеличении мощности эффективность будет не намного больше, а риск значительно возрастёт. Ну, и габариты устройства получатся немного того.). Выходное напряжение - 35...50 тыс. вольт. Частота разрядов должна быть не менее 18...20 в секунду. Рекомендуемые параметры - 40 ватт, энергия одиночного импульса 1,75Дж при напряжении 40Kv. (если понизить напряжение, можно уменьшить и энергию импульса, эффективность останется такой же. 1,75Дж при 40Kv будет примерно как 2,15Дж при 50Kv. Но делать напряжение меньше 35 Kv нецелесообразно, поскольку тогда будет мешать сопротивление кожи, т.е. ток в импульсе окажется недостаточным). Главная проблема - источник питания. Я проводил эксперименты на аккумуляторе CA1222, (см. сайт производителя ). Данный аккум способен некоторое время давать мощность 80 ватт, но слишком большой и тяжёлый. Можно юзать какой-нить поменьше (см. по ссылке), сейчас думаю над этим. Габариты и масса готового шокера в основном и определяются размерами/массой источника питания. _blank">автобусы геленджик

Все самое необходимое для ремонта Электроники © ElectronicsDesign.RU, 2010. Все права защищены.