назад

- на главную
- к оглавлению рубрики

ремонт

- импортных
  холодильников

- отечественных
  стиральных машин
- импортных стиральных
  машин
- малой бытовой
  техники

разное

- сделай сам
- электрику



На главную
Схемы
Программы
Справочник
История
Журналы
Ссылки
Новости

 

Холодильник-морозильник «STINOL-103» КШМХ-340/200

Устройство холодильника-морозильника

Холодильник представляет собой напольный шкаф, изготовленный из панелей прямоугольной формы (рис. 1,а), который, в свою очередь, состоит из наружного и внутреннего шкафов. Наружный шкаф металлический, а внутренний изготовлен из ударопрочного полистирола; пространство между ними заполнено теплоизоляцией. В качестве теплоизоляции применяют пено-полиуретан (ППУ), который жестко соединяет между собой наружный и внутренний шкафы, превращая их в неразборный моноблок.

Холодильник-морозильник «stinol-103» КШМХ 340/200

Рис. 1. Холодильник-морозильник «STINOL-103» КШМХ 340/200:

а — общий вид: 1 — регулируемые опоры; 2 — цоколь; 3 — отделение для хранения замороженных
продуктов; 4 — отделение для замораживания продуктов; 5 — направляющие для стока воды; 6 — панель управления; 7 — крепление капиллярной трубки терморегулятора; 8 — блок освещения; 9 — дверь холодильной камеры; 10 — дверь морозильной камеры;

б — схема работы холодильных агрегатов холодильников-морозильников «STINOL-103» и «STINOL-102»: 1 — компрессор; 2 — всасывающая трубка; 3 — капиллярная трубка; 4 — испаритель холодильной камеры; 5 — испаритель морозильной камеры ; 6 — конденсатор; 7 — фильтр-осушитель; 8 — нагнетательная трубка

 

Передний проем шкафов закрывается двумя дверями. Пространство между внутренними панелями дверей и металлическим корпусом также заполнено пенополиуретановой теплоизоляцией, в связи с чем раздельная замена отдельных элементов дверей невозможна.

Холодильник-морозильник «STINOL-103» имеет два холодильных агрегата (рис. 1, б), обслуживающих холодильную и морозильную камеры индивидуально. Испаритель одного из агрегатов, охлаждающий холодильную камеру (ХК), закреплен и заполнен вспененным ППУ между задними стенками внутреннего и наружного шкафов, испаритель 1 (рис. 2) другого агрегата, охлаждающий морозильную камеру (МК), представляет собой стальную оцинкованную трубку, закрепленную на стальных пластинах, которые служат полками морозильной камеры. В случае необходимости весь испаритель МК может быть снят и заменен.

Шкаф холодильника-морозильника «stinol-103» КШМХ 340/200

Рис. 2. Шкаф холодильника-морозильника
«STINOL-103» КШМХ 340/200:

1 — испаритель морозильной камеры; 2 — обратная трубка; 3 — зажим трубки; 4 — направляющая испарителя; 5 — муфта; 6 — ванночка для льда; 7 — втулка; 8, 17 — самонарезные винты; 9 — плафон; 10 — лампа; 11 —электропатрон: 12 — футляр дверного выключателя; 13 — решетки; 14 — планка; 15 — выключатель; 16 — блок освещения; 18 — пробка; 19 — поддон; 20 — верхний ящик; 21 — направляющая дверцы; 22 — дверца; 23 — пластмассовые флажки; 24 — полка; 25 — нижний ящик

 

Испаритель холодильной камеры несъемный и выполнен из медной трубки, поэтому выход его из строя из-за коррозии маловероятен. Компрессоры холодильных агрегатов 9, 16 (рис. 3) расположены на металлической траверсе 12, в машинном отделении в задней части шкафа. На задней стенке шкафа закреплен конденсатор 5, часть трубок которого входит в систему одного холодильного агрегата, а часть — в систему другого.

Конденсатор и компрессор холодильника-морозильника «stinol-103» КШМХ 340/200

Рис. 3. Конденсатор и компрессор холодильника-морозильника
«STINOL-103» КШМХ 340/200:

1, 2, 4, 7, 11, 13, 18, 21 — самонарезные винты; 3 — верхняя крышка холодильника; 5 — конденсатор; 6 — фильтр-осушитель; 8 — ванночка для приема талой воды; 9, 16 — компрессоры; 10 — втулка; 12 — металлическая траверса: 14 — амортизатор; 15 — направляющая панель; 17 — прокладки; 19 — сборная зажимная коробка; 20 — шнур; 22 — трубопровод для слива талой воды

 

Роль дросселирующего устройства выполняет капиллярная трубка внутренним диаметром 0,71 мм у холодильного агрегата холодильной камеры и внутренним диаметром 0,66 мм у агрегата морозильной камеры. Наружный диаметр обеих трубок 1,95 мм. Наличие такого элемента в холодильном агрегате делает его чувствительным к попавшим в его внутреннюю систему влаге и другим загрязнениям. В связи с этим требуется особое внимание к чистоте и обезвоживанию системы холодильных агрегатов.

В обоих агрегатах предусмотрены фильтры-осушители, предназначенные для удаления остатков влаги и загрязнений после сборки на заводе-изготовителе или в ремонтной мастерской. При значительных попаданиях влаги и загрязнений в систему установка нового фильтра-осушителя может быть недостаточна.

По контуру дверного проема морозильной камеры у холодильников данной модели проложена специальная трубка, по которой теплый хладагент подается на конденсатор холодильного агрегата, обслуживающего эту камеру. Трубка обогревает дверной проем, препятствуя конденсации влаги и примерзанию дверей к шкафу. Эта трубка заполнена вспененным ППУ.

В холодильной камере справа закреплен блок освещения 16 (см. рис. 2) с лампочкой 10 и выключатель 15.

В верхней части холодильника на лицевой стороне шкафа расположена панель управления. Панель управления холодильника «STINOL-103» имеет два терморегулятора 6 и 9 (рис. 4) для управления ХК и МК и две зеленые светосигнальные лампочки 5, 10, указывающие на подключение к электросети каждой из камер.

 Монтаж шкафа холодильника-морозильника «stinol-103» КШМХ 340/200

Рис. 4.  Монтаж шкафа холодильника-морозильника
«STINOL-103» КШМХ 340/200:

1, 4 — самонарезные винты; 2 — основание приборной панели; 3 — верхняя навеска двери: 5, 10 — светосигнальные лампочки; 6, 9 — терморегуляторы; 7 — приборная панель управления; 8, 11 — ручки терморегуляторов; 12 — трафаретный профиль; 13 — винт крепления центральной подвески; 14 — центральная подвеска; 15 — наружная пластина; 16 — винты крепления нижнего шарнира и нижней опорной пластины; 17, 21 — болты; 18 — нижний шарнир; 19 — нижняя подставка; 20 — заглушка; 22 — пробка; 23 — нижняя опорная пластина; 24 — шкаф холодильника-морозильника.

Общий вид панели управления холодильника-морозильника «stinol-103» КШМХ 340/200

Рис. 5 Общий вид панели управления холодильника-морозильника
«STINOL-103» КШМХ 340/200:

 

Терморегулятор I (рис. 5) регулирует температуру в холодильной камере, а терморегулятор IV — в морозильной камере. При повороте ручки I из положения 1 в положение «●» отключается холодильная камера, а при повороте ручки IV из положения 1 в положение «●» — морозильная камера. Горящие индикаторные лампы зеленого цвета II и III означают, что холодильник подключен к электросети.

Оттаивание в холодильной камере автоматическое: во время нерабочей части цикла работы холодильника вода по дренажной системе выводится наружу и испаряется. В морозильной камере оттаивание происходит при полностью выключенном холодильнике по специальной дренажной системе.

В холодильнике предусмотрена возможность перенавески дверей (рис. 6).

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3
Шаг 4

 

Шаг 5

 

 

Рис. 6. Схема перенавески дверей: 1-5— этапы работы

 

При подключении к электросети обеих камер холодильника на панели управления загораются сигнальные лампочки SL1 и SL2 (рис. 7) свидетельствующие о наличии напряжения в электросети.

Электрическая схема холодильника-морозильника «stinol-103»

Рис. 7. Электрическая схема холодильника-морозильника «STINOL-103»

Электрическая схема холодильника-морозильника «stinol-102»

Рис. 8. Электрическая схема холодильника-морозильника «STINOL-102»

  L — фаза (сеть); N — нейтраль; ТН1 — терморегулятор холодильной камеры; RH1, RH2 — тепловые реле компрессоров; RA1, RA2 — пусковые реле компрессоров; SL1, SL2 — сигнальные лампы сети: 1L1 — выключатель пампы: L1 — пампа холодильной камеры; Т1М — таймер; R1 — электронагреватель поддона испарителя; R2 — электронагреватель испарителя; ТR — тепловое реле электронагревателя испарителя; LMV — выключатель вентилятора; MV — вентилятор; ТН2 — терморегулятор морозильной камеры; TF — плавкий предохранитель; С01 — компрессор морозильной камеры; С02 — компрессор морозильной камеры; М — электродвигатель таймера

 

При открытой двери холодильного отделения кнопкой 1L1 включается лампа L1 освещения холодильной камеры.

Терморегуляторами ТН1 и ТН2 подается напряжение на электрические схемы холодильных агрегатов ХК и МК и задается температура в них.

Пусковые реле RА1 и RА2 включают компрессоры С01 и С02, которые обеспечивают циркуляцию хладагента в системе и снижение температуры в ХК и МК.

Защитные реле RH1 и RH2 обеспечивают отключение компрессоров при их перегрузке и неисправности.

При достижении в ХК и МК заданной температуры терморегуляторы отключают компрессоры.

Холодильник-морозильник «STINOL-102»  КШМХ-320/200

Устройство холодильника-морозильника

Комбинированный холодильник-морозильник «STINOL-102» в конструктивном исполнении аналогичен холодильнику «STINOL-103» (см. рис. 1, а) и имеет два холодильных агрегата (рис. 1, б), индивидуально обслуживающих холодильную и морозильную камеры. Панель управления оснащена двумя терморегуляторами.

В отличие от холодильника «STINOL-103» в холодильнике «STINOL-102» циркуляция воздуха между ребрами испарителя и морозильной камерой обеспечивается электровентилятором.

Электрическая схема холодильника «STINOL-102» представлена на рис. 8.

Эксплуатация холодильника-морозильника

Режим оттаивания морозильной камеры автоматический. Таймер периодически отключает компрессор и вентилятор и включает нагревательные сопротивления испарителя и поддона низкотемпературного отделения.

Происходит таяние «снеговой шубы» испарителя. Вода стекает на подогреваемый поддон и по каналам — в ванночку на компрессор, где испаряется.

При достижении температуры ребер испарителя 10°С тепловое реле отключает нагревательное сопротивление. После окончания оттаивания таймер отключает нагревательные сопротивления испарителя и поддона и включает компрессор и вентилятор. Начинается цикл замораживания.

В холодильном отделении талая вода собирается водоотводящей системой и поступает в ванночку на компрессоре, где испаряется. Во избежание скопления талой воды на дне холодильника рекомендуется периодически чистить водоотводящую систему и отверстие, через которое стекает талая вода, с помощью специального ерша.

Терморегулятор I (см. рис. 5) регулирует температуру внутри холодильного отделения, а терморегулятор IV — в морозильной камере.

 

P.S.

Холодильники STINOL можно модернизировать, заменив штатный регулятор электронным, который существенно расширит функции холодильника.

В случае каких либо сомнений в работоспособности холодильника воспользуйтесь методикой проверки холодильников.

В инструкциях по эксплуатации некоторых бытовых холодильников STINOL, сказано, что их повторное включение в сеть допускается не ранее чем через 4...5 мин после отключения. Это время необходимо для конденсации и спада давления хладагента. В противном случае пусковая нагрузка на электродвигатель компрессора слишком велика, что вызывает перегрев его обмоток. Именно в этой ситуации отказ двигателя наиболее вероятен.

Выполнить указанное требование без применения дополнительных устройств защиты невозможно. Бытовой холодильник включен круглосуточно. Чтобы вывести его из строя, бывает достаточно обычного для наших электросетей даже кратковременного перебоя подачи электроэнергии, особенно ночью или когда отсутствуют хозяева. В таких случаях необходимо автоматически задерживать включение холодильника приблизительно на 5 мин после восстановления напряжения в сети. Именно эту функцию может выполнить таймер задержки включения холодильника.

Удачи в ремонте!

Ремонт холодильников Стинол в Москве - вызвать мастера

Статья подготовлена по материалам книги издательства СОЛОН-Пресс Серии  Ремонт №35 «Ремонт холодильников» Д. А. Лепаев, В. В. Коляда 2005


Для вызова мастера тел.
Мы рекомендуем еще посмотреть:

Второе дыхание 75АС-001 часть 2

<< Назад в раздел   Распечатать   Рекомендовать

В предыдущей статье мы начали разговор о том, как можно самостоятельно доработать отечественные акустические системы в соответствии с аудиофильскими представлениями о качестве звучания. Объектом для эксперимента были выбраны популярные советские колонки 75АС-001, которые до сих пор имеют высокую репутацию даже среди продвинутых слушателей. Как оказалось, после сравнительно простой и не очень обременительной для семейного бюджета модернизации они могут очень неплохо зазвучать. Судя по письмам читателей, которые до сих пор приходят в редакцию, тема доработки колонок заинтересовала многих из них, и поэтому мы вновь решили вернуться к этому вопросу.

Но вначале тем, кому не попадался в руки №11 журнала за 1998 г., кратко напомним "содержание предыдущих серий". Итак, акустические системы 75АС задумывались "по уму" и в принципе должны были звучать очень прилично. Однако все прелести массовой сборки, конструктивные упрощения, неоптимальность монтажа платы электрических фильтров, жуткая внутренняя проводка плюс наличие, как оказалось, никому не нужной защиты начисто "убивают" звук. Поэтому правильнее рассматривать 75АС-001 (они же 150АС-001) как хороший набор деталей конструктора "Сделай сам". В него входят довольно приличные громкоговорители с высокой чувствительностью, элементы электрического фильтра (катушки, конденсаторы, проволочные резисторы), а также фанерованная натуральным шпоном заготовка корпуса с уже прорезанными под громкоговорители отверстиями. Такие наборы весьма популярны за рубежом (у нас они тоже продавались в некоторых салонах и на "Горбушке"), так как позволяют рукастым аудиофилам воплотить в жизнь свои идеи и при этом сэкономить немалую сумму. Поэтому на первом этапе апгрейда, а точнее говоря - тюнинга 75АС-001, был проведен их полный демонтаж, в том числе удаление всей внутренней проводки, включая соединения на плате фильтра, и лишних компонентов (устройства защиты и гасящих резисторов). Затем на основе оставшихся элементов по оптимизированной схеме переделывались фильтры кроссовера. При этом весь внутренний монтаж велся высококачественным акустическим кабелем из безкислородной меди.

Для демпфирования стоячих и отраженных звуковых волн внутри корпуса на заднюю и боковые стенки наклеивались листы волокнистого звукопоглотителя, применяемого в качестве фильтра в кухонных вытяжках. В заключении предлагалось стальные "совковые" клеммы заменить высококачественными позолоченными "постами". Вот, собственно, и все, что было сделано на первом этапе работ. Столь простые и, в общем-то, очевидные доработки базовой конструкции самым положительным образом сказались на качестве звучания. Новая версия колонок получила название 75АС-SE, и какое-то время они полностью удовлетворяли нашим требованиям. Однако после серии проведенных тестов стало ясно, что хотя Special Edition звучат не в пример лучше их первозданной версии, но до уровня приличного Hi-Fi все же не дотягивают. Стало очевидным, что весь потенциал, заложенный в этих отечественных системах, далеко не исчерпан. Постепенно вызрело желание еще раз взяться за паяльник и окончательно довести их до ума. Тем более что к этому времени автору удалось модернизировать другие компоненты тракта. В частности, были удалены транзисторные ключи, шунтирующие выход в проигрывателях виниловых и компакт-дисков, и вместо них использованы герконы, кроме того, в вертушке была заменена вся внутренняя проводка, включая соединительный межблочный кабель.

Тонкости артикуляции.

Как и ранее, перед началом тюнинга-II был разработан план его проведения. В качестве первого шага было решено попробовать двухпроводное подключение к усилителю методом bi-wiring, так как тестирование зарубежных АС убедительно продемонстрировало его эффективность. Затем предполагалось повысить демпфирование НЧ- и СЧ-громкоговорителей за счет увеличения количества звукопоглотителя внутри корпуса и в боксе среднечастотника. Наконец, хотелось добиться лучшей артикуляции баса, который хотя и стал более собранным после первого этапа апгрейда, но все же звучал недостаточно убедительно. Собственно, с баса все и началось, так как именно звук в низкочастотном диапазоне вызывает наибольшие нарекания у владельцев 75АС. Причина "бубнения" в данном случае вполне очевидна: огромный диффузор 100ГДН-3 слишком тяжел для того, чтобы его можно было эффективно задемпфировать даже сверхмалым выходным импедансом усилителя мощности. В этих условиях выход только один - воздействовать на него акустическими методами, т.е. поместить внутрь дополнительный звукопоглотитель. Ухудшение звучания 75АС на низах может произойти также вследствии ухода резонанса НЧ-головки с частоты настройки фазоинвертора. После 8-10 лет эксплуатации гофр неизбежно подсыхает, и его гибкость уменьшается, что приводит к повышению резонансной частоты громкоговорителя. Хуже того, при этом изменяются также и показатели акустической добротности 100ГДН-3. И что же теперь делать? Ирина Аркадьевна Алдошина, руководившая в свое время разработкой 75АС-001, рекомендует экспериментально измерить параметры "состарившегося" басовика (резонансную частоту на открытом воздухе Fs и полную добротность Qts) и по известным методикам рассчитать новую частоту настройки фазоинвертора. После чего настроить его на более высокую частоту, уменьшив длину трубы. Придется отрезать ножовкой некоторую ее часть, но не торопитесь, вспомните "семь раз отмерь...". Еще раз проверьте правильность сделанного вами расчета. А лучше до начала "обрезания" экспериментально убедиться в том, что бас после этого действительно улучшится. Для этого рекомендуем изготовить из плотного картона или иного материала две трубки длиною до 60 мм (чуть больше половины длины фазоинвертора - 104 мм), одна из которых должна плотно входить в другую. Наружный диаметр внешней 80 мм, что соответствует диаметру порта. После этого из корпуса колонки вынимается штатный фазоинвертор. Это сделать нетрудно, так как он никак не закреплен и держится в отверстии на лицевой панели за счет плотной посадки. Затем на его место плотно вставляется картонный "телескоп", и изменением его длины добиваются наиболее приемлемого баса.

Оптимум лучше всего ловиться не на слух, а по кривой входного импеданса колонки. Однако проведенные эксперименты в реальном помещении площадью в 20 кв. м показали, что характер звучания 75АС на низких частотах при настройке фазоинвертора улучшился не так заметно, как этого можно было ожидать. Куда более простым и эффективным оказалось просто демпфирование порта пробками-вкладышами. Для этого из листового поролона - лучше всего темного цвета, чтобы они не контрастировали с лицевой панелью - вырезаются шайбы диаметром чуть более 80 мм для надежной фиксации в трубе. Оптимальная толщина вкладыша зависит от плотности материала. Лучше всего взять не очень толстый лист, чтобы иметь возможность менять глубину демпфирования установкой нескольких таких пробок. На колонки подается звуковой сигнал с большим уровнем низкочастотных составляющих, и изменением числа вкладышей добиваются наивысшего качества басов. Легче всего его оценить на большом барабане ("бочке") или контрабасе, звучание которых при этом должно стать гораздо более четким. Но не слишком увлекайтесь, так как если плотно забить порт фазоинвертора, последний вообще перестанет работать и акустическое оформление превратится в "закрытый ящик". Что не есть хорошо, поскольку 100ГДН-3 для этого не рассчитывался. По мнению автора, наилучшие результаты получаются, если после установки вкладышей интенсивность воздушного потока падает примерно вдвое. Общая толщина поролона средней плотности при этом составит примерно 20-30 мм. Так удается добиться наиболее удачного компромисса: бас становится более аккуратным и упругим, не слишком потеряв при этом в глубине и интенсивности. Заметить эффект будет значительно проще, если высокие частоты "задавить" регуляторами тембра усилителя. А еще лучше слушать НЧ-секцию отдельно, подключив колонки по двухпроводной схеме.

Игра в четыре провода.

Рисунок 1 Рисунок 2
Теперь тут будет жить среднечастотник.
Рисунок 3
Оклейка звукопоглатителем трубы СЧ-громкоговорителя и стойки.
Рисунок 4
То же, что и вверху, плюс марлевый мат №2 (ст. текст.)
Рисунок 5
Гнезда для bi-wiring снаружи...
Рисунок 6
...и изнутри.
Рисунок 7
"Минимализированный" кроссовер. Больше упростить уже невозможно - все лишнее уже отпаяли.
Рисунок 8
Контакт? Есть контакт!

Таким образом, мы плавно подошли к следующему этапу апгрейда - организации схемы bi-wiring. Для него придется приобрести метра три акустического кабеля из безкислородной меди OFC. С учетом большой мощности колонок, рекомендуемое сечение проводников - не менее 2.5 - 4 кв. мм. Считается, что для разводки НЧ-секции предпочтительнее чистая медь, а для СЧ/ВЧ лучше подойдет медь посеребренная. Сейчас рынок предлагает огромное количество всевозможных кабелей, и здесь открывается просто безграничное поле для экспериментов. В авторском варианте, который дал неплохие результаты, для подключения басовика использован кабель OFC фирмы Jamo сечением 4 мм (80-100 руб./м), а на верх и середину - Vampire Wire OFC Speaker Cable с поперечным сечением проводников 2,5 кв. мм (40-50 руб./м). Они же применялись и для внутренней проводки в колонках. Затем следует подумать о приобретении качественных входных клемм. В принципе, конечно, можно обойтись и без них, припаяв кабели прямо к входу фильтров кроссовера. При этом экономится приличная сумма и избегается несколько контактных переходов. Но зато вы практически лишаетесь дальнейшей возможности твикинга, т.е. подбора акустических кабелей (не разбирать же колонки каждый раз для его замены). К тому же заделка "намертво" неудобна, т.к. усложняется подключение колонок из-за риска запутаться в мотках кабеля. Поэтому, если вы решили сделать тюнинг 75АС по максимуму, то не скупитесь и возьмите хорошие позолоченные "винты". К сожалению, они достаточно дороги: никак не дешевле 300-400 руб. за одну пару (имеется продукция известных фирм, а не китайский ширпотреб). Поскольку для каждой колонки при двухпроводном подключении требуется по 2 таких пары, их bi-wiring обойдется в весьма кругленькую сумму. Плюс к этому необходимо разориться на разъемы-"лопаточки" или "бананы" - по 4 шт. на каждый кабель. Потребуется 16 таких разъемов, а цена каждого в лучшем случае около 30-40 руб. Такая вот получается бухгалтерия. Впрочем, если вы уже успели доработать колонки до уровня 75АС-SE, ваши расходы уменьшаться вдвое, так как половина кабелей и разъемов у вас уже должна быть. Приобретенные разъемы следует напрессовать на зачищенные концы кабеля нужной длины. Лучше всего это сделать с помощью специального обжимного инструмента, но при определенной аккуратности неплохих результатов можно добиться и при помощи обычных плоскогубцев. После того, как кабели будут готовы, можно приступать к "вскрытию" акустических систем. Будем считать, что исходной точкой тюнинга-II являются колонки уровня 75АС-SE. На крышке с разъемами устанавливаем дополнительную винтовую пару для СЧ/ВЧ-громкоговорителей. Затем извлекаем из корпуса плату кроссовера. Входы СЧ- и ВЧ-фильтров отключаем от цепи НЧ-громкоговорителя и отдельными кабелями присоединяем к своей винтовой паре. (Обращаем внимание, что для надежной пайки медных проводников кабеля большого диаметра требуется электропаяльник мощностью никак не менее 80-100 Вт, поэтому запаситесь им заранее. Имейте ввиду, что холодная пайка может свести на нет все ваши усилия по улучшению качества звучания.) Затем производим соответствующие изменения монтажа в схемах фильтров, т.е. разделяем "земляные" цепи каждого из громкоговорителей.

Собственно, на этом "электрический" этап тюнинга-II завершен. Все дальнейшие операции связаны с заглушением внутренних объемов корпуса для борьбы с отражениями звуковых волн внутри него. Для этого вам придется еще немного потратиться и приобрести несколько листов волокнистого звукопоглотителя (фильтра для кухонных вытяжек), одна упаковка которого стоит сегодня около 100 руб. Материал этот необходим для поглощения энергии стоячих звуковых волн от тыльной стороны диффузора. Лист пористого полимера сворачивают в трубку и приклеивают к внутренним стенкам цилиндрического бокса, изолирующего СЧ-громкоговоритель от остального объема. При этом чтобы оставить достаточно места под "корзину" 30ГДС-1, от верхнего среза бокса нужно отступить примерно на 50 мм. Для повышения степени демпфирования среднечастотника на "дно" трубы из звукопоглотителя неплохо поместить небольшой мат из распущенной ваты (годятся также и ватные шарики). После этого тем же звукопоглотителем внутри корпуса колонки (через отверстие для низкочастотного громкоговорителя) следует оклеить внешнюю поверхность трубы фазоинвертора и изолирующего бокса СЧ-динамика, а также деревянную стойку-распорку между задней и фронтальными стенками. Затем из марли нужно сшить еще один мат, в который неплотно набивают примерно 0,8-1 кг ваты. Мат №2 помещают между деревянной распоркой и боксом среднечастотника в верхней части корпуса. При этом его следует зафиксировать (клеем, при помощи кнопок или сапожных гвоздиков) на боковых стенках и на распорке так, чтобы мат перекрывал примерно половину просвета высоты корпуса. Просвет необходим для того, чтобы звуковая волна от тыльной стороны 100ГДН-3 могла беспрепятственно проникать в верхнюю половину корпуса. В то же время наличие звукопоглотителя обеспечивает эффективное рассеивание энергии звуковых волн, отраженных от верхней стенки корпуса. Особое внимание надо обратить на то, чтобы мат №2 не перекрывал отверстие фазоинвертора. Для того чтобы избежать нежелательных призвуков под воздействием звуковых волн от НЧ-громкоговорителя, старайтесь упрятать провода от СЧ- и ВЧ-динамиков под слоем звукопоглотителя. В крайнем случае, их можно просто зафиксировать на боковых стенках.

Почувствуйте разницу.

Ну, вот и все. Теперь можно собрать колонки (которых мы по аналогии с системой индексации глубины тюнинга, введенной Кеном Ишиватой на фирме Marantz, присвоим условный индекс 75AC-SE mkII) и приступать к их испытаниям. Если в вашем усилителе имеются две пары выходных зажимов для акустических систем, есть смысл подключить кабели к разным парам. Тем более, что многие модели усилителей обеспечивают возможность коммутации подключенных к нему громкоговорителей, что дает возможность раздельно прослушать звучание колонок и в НЧ-, и СЧ/ВЧ-диапазонах. Прежде чем приступить к прослушиванию, убедитесь, что полярность подключения всех динамиков в колонках соблюдена. При правильной фазировке громкоговорителей источник звука при воспроизведении монопрограммы или записи розового шума должен находиться точно между колонками. Неплохо также "прогудеть" колонки сигналом скользящего звукового тона в полосе частот 20-20000Гц (треки 16-18 на CD "Наши в городе!", приложении к "Салону AV" №3/98). Громкость звучания колонок должна быть более-менее равномерной во всем этом диапазоне, исключая самые низкие частоты. Если что-то покажется вам подозрительным, еще раз проверьте правильность монтажа фильтров и фазировку подключения громкоговорителей. Если у вас нет этого или другого тестового CD, тогда просто послушайте хорошо знакомую вам запись на предмет обнаружения каких-либо аномалий в звуке.

После проведения "квалификационных испытаний" запускаем тест по полной программе: был отслушан самый разнообразный звуковой материал - от тяжелого металла до классической музыки и инструментального джаза. И что мы слышим? По первому (всегда самому правильному) впечатлению естественность и звуковое разрешение 75АС-SE mkII на средних частотах возросли едва ли не на порядок. На вокале, к примеру, стали ясно слышны не только тончайшие нюансы манеры исполнения, но и дыхание певцов, шорох одежды и другие тихие звуки, которые раньше в большинстве случаев "старые" 75АС (даже версии SE) просто игнорировали. Высокие, образно говоря, стали "тоньше человеческого волоса" и звонче, чем валдайский колокольчик. Если раньше звук щеток по тарелочкам просто радовал, то теперь он восхищает: слышно даже, как отдельные проволочки скользят по поверхности тарелок. А чего стоит звук треугольника симфонического оркестра! Бас также подобрался и почти избавился от "бубнения". Хотя справедливости ради признаем, что добиться от 75АС столь же четкого звука на низах, как у импортных Hi-Fi-стереосистем высокого класса все же не удалось. Впрочем, возможно, изрядная доля вина за это лежит на самой комнате, так как хорошая акустика помещений прослушивания в салонах аудиотехники достигается только после специальной обработки их стен и пола. Немаловажны и размеры комнаты прослушивания: в небольших (особенно квадратной формы) очень трудно добиться четкого баса из-за неизбежно возникающих в них стоячих звуковых волн. Поэтому даже от очень хороших и дорогих колонок нечасто удается услышать по-настоящему корректный бас в условиях реального жилого помещения. Кстати сказать, комнату, где "живет" ваша стереосистема, в профилактических целях полезно время от времени "прогудеть" скользящим звуковым тоном. При этом прекрасно выявляются резонансы стекол книжных шкафов, звон посуды и другие тому подобные паразитные звуки. Ведь в обычных условиях они маскируются звучанием музыки, но подсознательно воспринимаются мозгом как "грязь". При обнаружении таких изъянов комнату надо обязательно "вылечить". К примеру, звенящие стекла в шкафу и в окнах промазать по периметру мастикой или герметикам, под полки с посудой положить резиновые колечки и т.д. При наличии ярко выраженных резонансов в полосе частот 100-500 Гц попробуйте изменить расположение колонок в комнате и вновь ее "прогудите". Неравномерность звучания на высоких частотах и их излишнюю яркость можно снизить, повесив напротив колонок на стену ковер и положив на пол палас. Если же, наоборот, комната излишне переглушена и верхов катастрофически не хватает, воспользуйтесь регулятором тембра ВЧ в усилителе и скомпенсируйте эти потери.

Ну а теперь самое время насладиться звуком колонок 75АС SE mkII, который вы, может быть, сразу и не узнаете - настолько он преобразится. С учетом явного улучшения качества звучания экономическая эффективность тюнинга колонок не вызывает сомнения. Ведь в противном случае для достижения адекватного уровня качества звука пришлось бы купить новые импортные акустические системы стоимостью никак не ниже $450-600.

P.S.. После того как "разберетесь" с колонками, у вас наверняка возникнет желание дальнейшего улучшения звучания стереосистемы. Тут самое время воспользоваться предложенной автором методикой поиска поиска "узких мест" ("Ловля блох по-научному", "Салон AV" №3/99) и выявить, какой из компонентов является теперь наиболее "слабым звеном". При возросшем классе колонок им может оказаться источник сигнала или усилитель. Возникает вполне резонный вопрос: а почему бы не доработать и их? Тем более что в нашем журнале уже печатались статьи, посвященный "холодному", "теплому" и "горячему" апгрейду Hi-Fi-компонентов (например, "Лучшее - враг хорошего", "Салон AV" №2/99). Не исключено, что в недалеком будущем редакция вновь вернется к этой теме. Ну а пока - желаем успеха в благородном деле апгрейда и тюнинга вашей Hi-Fi-аппаратуры. Ведь ничто так не радует сердце настоящего аудиофила, как звучание доведенной им до ума собственной стереосистемы.

P.P.S. Перед началом полного демонтажа АС мы советуем еще раз трезво оценить свою квалификацию и решить, по силам ли вам такой трудовой подвиг.

Константин Быструшкин, Салон AV
arget="_blank">Рене Фуртерер новости и отзывы о косметики. || Где купить люстры управление



Все самое необходимое для ремонта Электроники © ElectronicsDesign.RU, 2010. Все права защищены.