назад

- на главную
- к оглавлению рубрики

ремонт

- импортных
  холодильников

- отечественных
  стиральных машин
- импортных стиральных
  машин

- малой бытовой
  техники

разное

- сделай сам
- электрику



На главную
Схемы
Программы
Справочник
История
Журналы
Ссылки
Новости

 

Холодильник наоборот

24 ноября 2005 г.
Автор:
http://www.electronicsdesign.ru

 

Вырастить и собрать на приусадебном участке хороший урожай овощей - это только полдела, важно еще и сохранить его. Сделать это не так уж и просто, особенно в городских условиях, когда на погреб рассчитывать не приходится. Емкости бытовых холодильников хватает в лучшем случае на 10-15 кг, а при комнатной температуре или на балконе они либо быстро портятся, либо замерзают.

Предлагаем вам конструкцию специального утепленного шкафа с подогревателем из обычных ламп накаливания, в котором овощи можно хранить на балконе в самые лютые морозы, - своего рода "холодильник наоборот" - с несколькими вариантами простейших устройств для автоматического поддержания в нем оптимальной температуры.

Конструкцию хранилища можно условно разбить на три части: утепленный корпус-шкаф, нагревательные элементы и устройство поддержания оптимальной температуры.

 

Рис. 1

Начнем с корпуса. Конструкция его показана на рисунке. При данных размерах его объем составит свыше 300 л, а полезная нагрузка - около 150 кг. В качестве полок лучше всего использовать стандартные деревянные ящики из под овощей размером 58х40х14 см.

Работу над корпусом начните с изготовления рамы 2. Собирается она из деревянных брусьев сечением 40х40 или 50х50 мм, которые крепятся друг к другу металлическими уголками и в шип. Затем к нижней её части на шурупах крепится панель 8, вырезанная из древесно-стружечной плиты. После этого можно переходить к сборке теплоизоляционных панелей. Состоят они из внутренней и внешней стенок, рамы и утеплителя 11. Так как все теплоизоляционные панели, кроме двери, вставляются в проемы рамы корпуса, зазор между ними должен быть как можно меньше.

Собираются панели в таком порядке: сначала из деревянных брусьев собирается рама, а из фанеры или оргалита вырезаются внешние и внутренние стенки. Как видно из рисунка, внешняя стенка должна на 40-50 мм выступать за периметр рамы, а внутренняя - быть точно заподлицо с ней. Затем шурупами прикрепите переднюю панель к раме и уложите внутрь её теплоизоляцию - пенопласт, пенополиуретан или синтепон - и закройте внутреннюю стенку. После этого вставьте панель в порем рамы корпуса и прикрепите к ней шурупами с потайной головкой.

Когда все панели будут установлены, обязательно загерметизируйте щели между ними и рамой корпуса. Для небольших - достаточно обыкновенной оконной замазки, а в более широкие нужно забить поролон. На панели 8 на расстоянии не менее 6 см от стенок прикрепите патроны для ламп накаливания и просверлите два отверстия диаметром соответственно 4 и 9 мм для проводки. Сверху, не менее чем в 7 см от баллонов ламп, установите панель 7 из листа алюминия с прорезанными в ней отверстиями или, что еще лучше, из решетчатой металлической полки от старого холодильника. Подойдет и лист металла с множеством небольших отверстий. Затем, исходя из размеров ящиков (полок), установите уголки 3.

Дверца шкафа 5 собирается по той же технологии, что и теплоизоляционные панели, и крепится к раме на дверных петлях 4. По периметру дверцы наклеивается поролоновая лента 6, обеспечивающая надежную герметизацию хранилища. Для большей надежности дверцу стоит оборудовать магнитной защелкой или крючком.

Все внешние поверхности корпуса обязательно несколько раз прокрасьте масляной или нитрокраской. Она закупорит щели и защитит конструкцию от влаги - ведь хранилищу предстоит простоять на балконе под снегом и дождем многие месяцы. Устанавливается оно на деревянную раму-поддон 9, собранную из деревянных брусьев или досок.

Теперь, когда корпус готов, мы предлагаем вам на выбор несколько несложных устройств для автоматического и ручного поддержания температуры внутри хранилища в заданных пределах.
Смотри вариант 1 термореле  или вариант 2 термореле

В качестве нагревательного элемента используется 2 или 4 лампы накаливания, включенные последовательно. Количество и мощность ламп подбирается экспериментально, но, как показывает опыт, вполне удовлетворительный результат дает использование двух ламп мощностью по 75 Вт каждая.

Соединительные провода должны иметь двойную резиновую оболочку. Особое внимание нужно обратить на качество провода, идущего к нагревательным элементам. Терморезистор нужно установить на верхней крышке 1.

Использовать электронное термореле совсем необязательно. Температуру в холодильнике можно регулировать и вручную, использовав готовый регулятор мощности, который продается в магазинах, торгующих электротехникой, или изготовив самостоятельно см регулятор мощности.

В этом случае хранилище стоит оборудовать термометром для контроля температуры.
И в заключение несколько советов по эксплуатации "холодильника наоборот". Не старайтесь набивать ящик доверху - это приведет к ухудшению циркуляции воздуха в рабочем объеме хранилища, и овощи могут портиться. Чем тщательнее вы загерметизируете все щели и стыки, тем больше вы сбережете электроэнергии.

Помните, что часть схемы находится под высоким напряжением. Поэтому тщательно соблюдайте технику безопасности.

 

Мы рекомендуем еще посмотреть:

Блок питания аудиоплейера

<< Назад в раздел   Распечатать   Рекомендовать

В статье описывается простая конструкция трансформаторного блока питания для наиболее распространенных трехвольтных аудиоплейеров и диктофонов фирм Sony, Panasonic, Sharp, Philips и др. Его особенность - повышенная надежность в аварийных ситуациях: он спасет себя и нагрузку от чрезмерного тока, не имея специального узла защиты.

Читателям наверняка знакома такая аварийная ситуация: вы решили послушать перед сном любимую мелодию, но кассета оказалась неперемотанной. Включаете перемотку и ... засыпаете. Кассета остановилась, а двигатель продолжает работать в тяжелом режиме. При этом интенсивно изнашиваются детали лентопротяжного механизма. Если аудиоплейер питался от гальванических элементов, их хватит максимум на час. А если - от блока питания, способного поддерживать неизменным выходное напряжение независимо от тока нагрузки (за исключением случая короткого замыкания в ней)? Как показывает практика, это зачастую приводит к выходу из строя электронного регулятора скорости вращения электродвигателя, что уже серьезно.

Предлагаемый блок питания - не универсальный. Он предназначен только для аудиоплейера или диктофона. В аварийной ситуации, описанной в начале статьи (заторможенный режим перемотки), такой источник питания резко уменьшит напряжение на выходе. Этого вполне достаточно, чтобы спасти плейер в нестандартных условиях работы, не применяя специальных электронных устройств, а значит, и без дополнительных материальных затрат.

схема блока питания аудиоплейера

Особенность блока (см. схему) - наличие дополнительной обмотки III [1] для обеспечения базового тока транзистора VT1. Как показывает практика, питание базовой цепи транзистора в стабилизаторе напряжения от отдельного источника имеет некоторые преимущества:

  1. повышается стабильность выходного напряжения;
  2. легче выполнить условия фильтрации конденсаторами меньшей емкости;
  3. обеспечивается режим насыщения транзистора в стабилизаторе при перегрузках.

Последнее особенно важно для автоматического выполнения функции защиты.

Итак, большинство аудиоплейеров питают напряжением 3 В при токе потребления 35...160 мА. Этот ток возрастает до 350 мА при заторможенном двигателе.

Предлагаемый блок питания имеет следующие характеристики:

  • напряжение питания - 220 В
  • потребляемый ток - не более 15 мА
  • выходное напряжение - 3,1 В (стабилизированное) при токе потребления 130 мА
  • максимальный ток - не более 260 мА (при снижении выходного напряжения до 1,5 В)

Продолжительность непрерывной работы блока питания в любом режиме, включая аварийный, не ограничена. Его вес со шнуром питания плейера не превышает 150 г. Габариты - 65x60x44 мм (без учета выступающей вилки).

Конструктивно основной объем занимает трансформатор. К изготовлению последнего необходимо подойти с особой тщательностью. Площадь сечения магнитопровода - не менее 1 см 2 для Ш-образного и примерно 0,8 см 2 для тороида. Увеличивать площадь керна не целесообразно по двум причинам. Во-первых, "мощный" блок питания может сжечь нагрузку при аварии - это основная причина. Во-вторых, сам блок питания становится более громоздким и тяжелым.

Первичная обмотка содержит 9000 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,05 мм. Намотка осуществляется внавал, но с равномерным распределением по ширине каркаса. Для облегчения этой процедуры лучше воспользоваться простейшим намоточным станком со счетчиком витков, но катушку с проводом следует разместить на расстоянии около одного метра от каркаса, и вот для чего: в процессе намотки будут рывки, слезания витков с катушки, прежде чем он попадет на каркас, и другие аварийные ситуации, грозящие обрывом провода. Чтобы иметь возможность вовремя остановить процесс намотки, и необходим такой запас по длине. Саму петлю запаса обязательно надо держать натянутой, подвешивая небольшой груз с демпфером прямо на провод. При нормальном процессе намотки (без рывков) грузик вместе с проводом опускается вниз и остается там, уравновешиваясь натяжением провода.

Отслеживая резкий подъем грузика вверх, надо немедленно прекратить намотку и устранить причину чрезмерного натяжения провода, до того как провод оборвется. Если все же произошел обрыв, не переживайте, закрепите последний виток липкой лентой и спаяйте (или сварите на пламени спички) концы, предварительно откусив не менее двух сантиметров провода от места обрыва в обоих направлениях (изоляция провода в этом месте испорчена из-за растяжения меди). Желательно выводить место стыка в область каркаса, не покрываемую магнитопроводом, чтобы не уменьшать площадь окна намотки. Изолировать место пайки легче всего той же липкой лентой.

Прежде чем наматывать вторичную обмотку, необходимо тщательно изолировать первичную обмотку от вторичной, если на каркасе они конструктивно не разделены. Здесь главное не позволить проводу вторичной обмотки провалиться в зону первичной между изоляционным слоем и краем каркаса. Есть два одинаково надежных способа избежать этого. Первый заключается в использовании особой изолирующей прокладки, ширина которой больше ширины обмотки, а края ее изрезаны в виде бахромы. При укладывании этой прокладки бахрома должна загибаться вверх и надежно прикрывать опасный зазор. Второй способ еще проще: надо намотать в зазор немного обычных ниток, заполнив тем самым его своеобразным "изолирующим материалом".

Вторичная обмотка II выполняется проводом ПЭВ-2 диаметром 0,2 мм и содержит 800 витков с отводом от середины. Поверх нее без изолирующей прокладки наматывают 600 витков дополнительной обмотки III проводом ПЭВ-2 диаметром 0,1 мм. Если вы решите обойтись одной обмоткой II в 400 витков и затем поставить мостовой выпрямитель, хотим вас предостеречь - мощности трансформатора может не хватить для нормальной работы плейера, так как заметно возрастут потери на выпрямителе, которые для низковольтной нагрузки (от 5 В и меньше) делают только двухполупериодными.

Конденсаторы выбирают с запасом по напряжению, так как в режиме холостого хода все напряжения после выпрямителей будут увеличены в 3...4 раза. Транзистор КТ815 имеет относительно низкое напряжение насыщения (типовое - 0,2В [2]), это является основным критерием при замене на другой тип.

Блок лучше оформить в виде коробки с сетевой вилкой. Выход на плейер выполняют сдвоенным гибким проводом удобной длины (обычно 1,3 м).

В процессе испытаний необходимо проконтролировать отсутствие акустического шума от пластин трансформатора при номинальной нагрузке, перегрева транзистора, который устанавливается без теплоотвода и нагрева магнитопровода не более +60°С.

В режиме воспроизведения без кассеты при максимальной громкости не должен прослушиваться фон переменного тока. При перемотке кассеты может появиться фон и усилиться при заторможенном лентопротяжном узле (конец перемотки) - это плата за функцию защиты. Но с таким неудобством можно мириться, так как такой режим работы плейера является вспомогательным.

Литература

1. Медведев И. Транзисторные сглаживающие фильтры. - Радио, 1991, #8, с. 32-34.

2. Транзисторы для аппаратуры широкого применения: Справочник / К.М. Брежнева, Е. И. Гантман, Т. И. Давыдова и др. Под ред. Б. Л. Перельмана. - М.: Радио и связь, 1982.

Все самое необходимое для ремонта Электроники © ElectronicsDesign.RU, 2010. Все права защищены.