назад

- на главную
- к оглавлению рубрики

ремонт

- импортных
  холодильников

- отечественных
  стиральных машин
- импортных стиральных
  машин

- малой бытовой
  техники

разное

- сделай сам
- электрику



На главную
Схемы
Программы
Справочник
История
Журналы
Ссылки
Новости

 

Студенческий холодильник

24 ноября 2005 г.
Автор:
http://www.electronicsdesign.ru

 

Студенты, как известно, народ небогатый и на холодильники у них денег нет. А есть они хотят не меньше остальных, в том числе и скоропортящиеся продукты вроде молока. Поэтому они хранят эти самые продукты или между стеклами или в продуктовой корзине за окном (это очень неудобно). Даже если кто-то и привезет холодильник из дома, то его каждое лето надо увозить, он занимает довольно много места, короче проблем куча. Поэтому я в свое время сделал простой и надежный разборный холодильник.

 

Итак, что для этого требуется:

  1. Тумбочка (имеется в любой комнате по уставу).
  2. Старый системный блок от компьютера в частности блок питания или трансформатор на 5 В (на барахолке старые системные корпуса продаются на вес)
  3. Пару кулеров, можно не новых.
  4. Гофрированная пластмассовая труба D50, метра 3-4, продается в любом магазине торгующем электротехникой, стоит недорого.
  5. Желателен старый матрас и немного поролона.

В чем суть идеи? Как известно учебный процесс идет зимой. А зимой нужный холод имеется за окном в достаточном количестве. Теперь посмотрим на рисунок.

Принцип действия самодельного холодильника

 

В гофру вставляем пару кулеров и один ее конец выносим на улицу. Это самая сложная часть процесса. Можно выкинуть конец гофры на улицу через форточку, но конечно лучше вырезать стеклорезом в углу стекла уголок и высунуть гофру через него. Но дело это непростое и лучше это доверить опытному человеку. Лично видел как опытный стеклорез вырезает в стекле звезду. Есть еще такой вариант - заменить стекла на форточке фанерой и вырезать дырку в ней.

Итак дыра готова, начинаем готовить тумбочку. Прорезаем в задней стенке тумбочки отверстие и вставляем туда второй конец. Перед этим утепляем тумбочку матрасом или пенопластом снаружи, дверцы утепляем поролоном. Если защелки нет - забиваем пару гвоздей. Гофру подвода холодного воздуха тоже надо утеплить, а то холодный воздух нагреется по дороге (гофра тонкая).

Прорезаем второе отверстие для уходящего воздуха и вставляем в него остатки гофры. Включаем кулеры - в тумбочке становится холодно. Дешево и сердито. Комната к тому же становится дополнительно вентилируемой. Регулятор температуры смысла ставить нет, потому что по хорошему тумбочку не утеплить, не испортив ее. Собирается все это за пару часов, разбирается еще быстрее. Особо умные могут сделать подсветку. При минусовой температуре за бортом температура внутри тумбочки не поднимается выше 10 С, что вполне достаточно.

 

Мы рекомендуем еще посмотреть:

Питание низковольтной радиоаппаратуры от сети

<< Назад в раздел   Распечатать   Рекомендовать

Современные переносные и карманные радиоприемники, особенно импортные, как правило, рассчитаны на питание от двух батареек или аккумуляторов и могут в стационарных условиях питаться от любого источника со стабилизированным напряжением 3 В и допустимым током до 0,2 А. Такое же напряжение необходимо и для питания электронных игр типа "НУ ПОГОДИ" и многих других устройств. Нужный блок питания, если постараться, можно найти в коммерческих магазинах, но импортного производства и по неоправданно высокой цене, а отечественная промышленность таких источников питания выпускает мало. Кроме того, они, как правило, не имеют стабилизации выходного напряжения, что приводит к прослушиванию сетевого фона.

5-1.jpg

Рис. 5.1

Собрать необходимый источник по силам каждому, кто умеет пользоваться паяльником, и это не потребует много времени и больших затрат.

Здесь приведены два варианта построения такой схемы, собранных на разных элементах, а конкретную вы сможете выбрать сами, познакомившись с их особенностями и исходя из своих возможностей.

На рис. 5.1 приведена простая схема блока питания на 3 В (ток в нагрузкеке 200 мА) с автоматической электронной защитой от перегрузки (Iз = 250 мА). Уровень пульсации выходного напряжения не превышает 8 мВ.

Для нормальной работы стабилизатора напряжение после выпрямителя (на диодах VD1...VD4) может быть от 4,5 до 10 В, но лучше, если оно будет 5...6 В, — меньшая мощность источника теряется на тепловыделение транзистором VT1 при работе стабилизатора.

В схеме в качестве источника опорного напряжения используется светодиод HL1 и диоды VD5, VD6. Светодиод является одновременно и индикатором работы блока питания.

Транзистор VT1 крепится на теплорассеивающей пластине. Трансформатор Т1 можно приобрести из унифицированной серии ТН любой, но лучше использовать самые малогабаритные ТИ1-127/220-50 или ТН2-127/220-50. Подойдут также и многие другие типы трансформаторов со вторичной обмоткой на 5...6 В. Конденсаторы С1...СЗ типа К50-35.

5-2.jpg

Рис. 5.2

Вторая схема (рис. 5.2) использует интегральный стабилизатор DA1, но в отличие от транзисторного стабилизатора, приведенного на рис. 5.1, для нормальной работы микросхемы необходимо, чтобы входное напряжение превышало выходное не менее чем на 3,5 В. Это снижает КПД стабилизатора за счет тепловыделения на микросхеме — при низком выходном напряжении мощность, теряемая в блоке питания, будет превышать отдаваемую в нагрузку.

Необходимое выходное напряжение устанавливается подстроечным резистором R2. Микросхема устанавливается на радиатор.

Интегральный стабилизатор обеспечивает меньший уровень пульсации выходного напряжения (1 мВ), а также позволяет использовать емкости меньшего номинала.

Все самое необходимое для ремонта Электроники © ElectronicsDesign.RU, 2010. Все права защищены.